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七千年前，河姆渡人在姚江畔种下第一粒稻谷，

炭化的稻壳至今还沾着泥土的潮气（据河姆渡遗址考古报告）。

后来勾践卧薪尝胆，越剑的寒光映过钱塘江，到南宋定都临安，

西湖边的画舫载着半壁江山的愁与乐。

这里的人总在土里刨生机，又在纸间留风骨。

鲁迅的绍兴黄酒里泡着三味书屋的墨香，茅盾笔下的乌镇水巷藏着商帮的精明。

清明时，人们抬着蚕花娘娘的轿子走过青石板，

端午的龙舟把富春江的水搅得发烫，这些老规矩，至今没断过根。

如今钱塘江上的大桥架起霓虹，可巷弄里的梅干菜扣肉依旧喷香。

浙江的故事，从来都是把苦难熬成甜，把传统酿成新。

今天，跟诸位聊聊浙江最好吃的十道家常菜……

是浙江顶流硬菜，起源于清代，

袁枚在《随园食单》里记过“蜜火腿”的雏形，后来苏州文人顾禄在《桐桥倚棹录》正式定名。

这菜用金华火腿中方部位，

得经过“三蒸三制”，

先旺火蒸两小时去咸，再冰糖绍酒慢煨，最后撒松子、糖桂花勾芡。

成菜红亮透亮，瘦肉酥糯带甜，肥肉香而不腻，

莲子蜜饯点缀其中，咸甜撞出“落胃”的满足感。

杭州人婚宴、节庆必上这道菜，外地游客打卡杭州必尝，G20峰会国宴也选它镇场。

金华火腿自南宋就是贡品，1915年巴拿马博览会拿过金奖，

腌制技艺载入《本草纲目》。

老饕们说，蜜汁火方妙在“咸中透甜，老火慢煨”，时间把咸鲜熬成甘腴，

像极了江南人的生活哲学，藏锋守拙，慢工出细活。

现在老字号还守着“三进三出”的古法，

火候一分不能差，甜咸一分不能偏，这才是“硬菜”的底气。

是苏东坡在徐州抗洪时创的“回赠肉”，

后经黄州《食猪肉诗》“慢着火，少着水”秘法淬炼，终在杭州疏浚西湖时封神。

百姓抬猪担酒谢他，他让家人误把黄酒与肉同烧，

竟得“肥肉化糯、瘦肉酥香”的奇效，从此“东坡肉”名震江南。

如今杭州人过时节、待贵客，总得咥一口这红亮颤巍巍的肉块，

筷子一戳，皮肉分离如脂玉，入嘴即化，甜咸汁裹着米香直窜喉头，

老话讲“咥块东坡肉，赛过活神仙”。

这肉讲究“火候足时它自美”，需选三线五花，皮朝下垫葱姜，

浇整瓶黄酒、酱油，砂锅文火煨两小时，最后蒸半小时让肥肉“化而不腻”。

杭州老字号至今守着这古法，连切肉都要“寸方带皮”，保证酥而不碎。

杭州人的“酸甜江湖”，起源南宋临安。

传说宋嫂以糖醋鱼暗喻辛酸，促小叔逃亡复仇，故又名“叔嫂传珍”。

这道菜选西湖草鱼，饿养两天去泥腥，剖雌雄两片，

沸水汆至断生，淋镇江香醋、白砂糖调的浓汁。

肉嫩似蟹，酸甜交织，一口便懂“侬晓得伐？这味儿里藏着八百年风骨”。

它不仅是1956年浙江36大名菜、2018年浙江十大经典，

更融入杭州人日常，

清明扫墓后必吃，婚宴上压轴，外地人来杭必打卡。

老杭州人常说：“没吃过西湖醋鱼，算啥到过杭州？”

这味儿，是舌尖上的历史，是烟火里的乡愁，是顿顿都吃的“家的味道”。

宋高宗逃到杭州，在西湖边小馆子喝到这碗汤，鲜得直咂嘴，当场赐名“西湖牛肉羹”。

如今这道汤羹，牛肉末像星子落进汤里，

豆腐嫩得能抿化，蛋清搅成雪片，撒把香菜末，热乎落胃，连外地游客都要“打卡”这口鲜。

这羹看似家常，却藏着八百年烟火气。

从前北民用少许肉末、鸡蛋、香菇就能熬出胡辣汤的替代品，如今成了杭帮菜“门面”。

2025年上合峰会新闻中心，中外记者抢着喝，开餐一小时就见底。

杭州人顿顿都爱它，冬天喝暖身，夏天喝开胃，

做法也简单，

牛肉腌过下锅，勾芡时手要稳，蛋清得慢搅成絮，

最后撒胡椒提味，鲜得眉毛都要跳起来！

源起唐时宫廷。

唐太宗妃子创“豆腐裹虾仁”法，后传至民间，宋时鼎盛。

乾隆下江南时，微服遇雨，得杭州王小二以鱼头豆腐、菠菜豆腐相赠，后封其店为“皇饭儿”，

此菜遂成杭州名肴。

今腊月廿五，浙人仍食虾仁豆腐，取“红火”之意，豆腐“腐”与“福”谐音，

寓福运绵长，民间谓之“落胃”（杭州话，意为舒服）。

嫩豆腐如脂玉，虾仁似明珠，二者相融，鲜甜嫩滑，汤汁浓稠如琥珀。

经典做法：嫩豆腐切丁焯水去腥，虾仁滑炒至七分熟，加虾油卤、绍酒调味，勾芡成菜。

杭州人常说“鲜得眉毛掉”，此菜正合此意，

热乎一口，鲜味直窜天灵盖。

现代变体如低卡版、蒸蛋版，

更添家常风味，老少皆宜，顿顿吃都不腻，堪称“浙菜之魂”。

清末始于杭州“曲院风荷”景致，

鲜荷叶裹炒米粉与调味猪肉蒸制，清香软糯、肥而不腻，夏令尤宜。

嘉兴西塘古镇更将其做到极处，肉酥而不烂、香得纯正，当地人讲“这口肉落胃，赛过活神仙”。

1956年，它被浙江省认定为杭州名菜，如今仍是游客打卡“必点项”。

制作讲究“三蒸三裹”：

五花肉切块腌入甜面酱、绍酒，裹炒米磨的粗粉，再包鲜荷叶入笼。

旺火蒸2小时至酥透，拆荷叶前再文火焖30分钟，肉香混着荷香直钻鼻腔。

咬一口，米粉酥香、肉质鲜肥，油脂被荷叶吸去大半，只留满嘴清香。

老杭州人爱说“荷叶包肉，日子不苦”，这口传承百年的味道，

不仅是味觉的享受，更藏着“曲院风荷”的雅趣与市井烟火气。

是绍兴“菜中皇后”，源于春秋越国宫廷。

越王宫内原养花鸡供观赏，后流落民间，经山泉虫豸滋养成优良鸡种。

乾隆下江南时在农户家尝此菜，直呼“落胃透鲜”，回宫后命为贡品，自此名扬天下。

柳亚子曾赞其“皮薄、肉嫩、骨松、汤鲜”，如今仍是绍兴人“顿顿都吃”的家常味。

这道菜讲究原汁清炖，越鸡整只入砂锅，竹箅垫底，

旺火沸煮撇沫后转小火焖1小时，再铺火腿、笋片、香菇蒸30分钟，最后缀焯油菜心。

汤清似泉，鸡肉白嫩如脂，骨脆可咬骨吸髓，鲜味直钻鼻腔。

越鸡日饮龙山、蒙泉两泉，肉质自带山野清气，冬笋香菇提鲜又不抢味，

喝一口汤，能鲜掉眉毛，

这口“神仙水”，是绍兴人刻进骨子里的乡愁。

乾隆下江南时误将龙井茶叶当葱末撒入虾仁，竟成就这道清鲜绝品。

明前龙井嫩芽遇鲜活河虾，茶香隐于味，虾仁玉白透粉，

咬开是春鲜的脆嫩，茶汤裹着虾身，像把西湖的云雾都炖进了盘里。

本地人讲究“清明前后吃龙井虾仁”，

此时茶叶最嫩，虾仁最肥，老字号馆子现剥现炒，油温五成热时下虾，茶叶只取头茬，

茶汤要冲两次去苦涩。

这道菜曾上过尼克松访华的国宴，如今仍是杭州人家宴的“硬菜”，

茶香解腻，虾鲜提味，配碗米饭，能吃出“诗酒趁年华”的烟火气。

龙井虾仁不靠重料堆砌，靠的是茶与鲜的平衡，像极了江南人的性子：

温润里藏着韧劲，清雅中带着热烈，一口下去，连舌尖都染上了西湖的春色。

这道南宋传下来的“赛蟹羹”，在杭州人心里是刻进骨子里的鲜。

八百年前，汴京来的宋五嫂在西湖边支起摊，

用鳜鱼剔骨取肉，配火腿丝、香菇、竹笋，

拿铜锅吊出乳白鱼汤，最后淋一勺香醋，酸香直窜鼻子。

高宗皇帝尝了直拍腿：“这味儿，比汴京的蟹羹还妙！”

从此“宋嫂”二字成了活招牌，连富家都争着买。

如今楼外楼的老师傅仍守着老法子：

鱼肉要蒸到七分熟，撕成柳叶片；汤得用鱼骨和火腿肘子熬足时辰，

勾芡时“入水成珠”才算到位。

这羹入口滑得像化在舌尖，鲜得人眉毛都要跳起来，微酸味又解了油腻。

浙江人爱它，不仅因味道，更因它藏着“南料北烹”的智慧，

北方的粗犷与南方的细腻，在碗里撞出了火花。

外地人来杭州，不尝这碗“宋嫂”，算白来！这哪是菜，分明是杭州的魂儿。

这口绍兴人的“硬菜”，得从徐文长说起。

这位明代狂士晚年穷得叮当响，拿干菜和肉一锅炖，竟炖出个传世美味。

如今这道菜成了“浙江十大经典名菜”，

拿它招待外宾，外地人来了不尝一口，等于白跑绍兴。

这肉得选带皮五花硬肋，肥瘦相间，跟梅干菜“抱团”蒸制。

梅干菜吸饱肉汁，乌亮油润；肉块酥糯不腻，枣红透亮，咸鲜里还窜着丝甜。

老绍兴人讲究“双蒸”——饭熟了肉也熟，再反复蒸几回，干菜比肉还香。

现在饭店里改良了，加荷叶夹裹着吃，叫“中国三明治”，酥香得能下三碗饭。

这菜不只是美食，更是绍兴人的日子经。

从前没冰箱，干菜肉耐存，夏秋时节开胃解乏，老祖宗的智慧全在这“咸鲜合一”里。

如今它成了国宴菜，香飘五洲，可绍兴人吃它，还是那股子烟火气，

肉要肥瘦得当，菜要晒足日头，火候要文火慢煨，这才是“干菜焖肉”的魂儿。

筷子搁在碗边，人们还在咂嘴。

桌上的盘子光了，酱汁却亮着。浙江的故事说完了，日子还在后头。

明天太阳升起，炊烟照旧飘。

你来了，夹一筷子，尝尝这生活的韧劲儿。