Ling Long开来上海，转眼已第四个年头，回望来路，横空出世、才情万丈，陷入故事讲述，叫人如坠云雾，仿佛开悟，渐有大家风度，到今年，主厨Jason又打磨出一套新菜单，愈加含蓄、内敛、凝练、从容，仿佛从功夫小子修炼成东方大侠。

而吕杨侍酒团队的配酒，不拘泥大牌，也不落窠臼，拥有宽阔的视野和优越的品味，还敢于挑战小众口味，潇洒驰骋、骁勇善战，宛如西方的骑士——东西合璧，联袂呈现了我目力所及范围之内国内最高水准的餐酒搭配。

开场用泡椒打开味蕾，加入薄荷油细珠，清新鲜酸，绿莹莹的莴笋片下是凤爪、海蜇和象拔蚌，三脆兼具爆破感和冲击力，很是醒神。

创新版本的蟹酿橙，用泰国皱皮柠檬，带有类似香茅的香气，填入红毛蟹肉，底下蟹膏奶油，挖出来还有手指柠檬和青柠，红绿交织、酸度鲜明，我额外挤破柠檬盖子表皮的油囊，增添清香和苦度。

只恨这果实小巧玲珑，这么讨人喜欢的蟹酿橙我可以吃一篮子。

搭配一支餐厅订制的英国气泡酒，2017年白中白，发酵感厚实，酒体精细，相比香槟，更显脱俗。

福建鰤鱼用辣油来腌，自家熬的辣油，调和鸡汤鸡骨，以至轻微乳化，甚至极微的胶质感，温和含鲜，黑蒜油带来发酵酸度，白芝麻悉心脱壳、香嫩酥口，山椒叶紫苏花明媚辛香。

出奇搭配一支格鲁吉亚的桃红，竟然用到117种葡萄酿造，有些是濒临灭绝的当地原生品种，传统陶罐发酵，带纯朴氧化气息，酒体混沌又悠远，我没有尝试探究其中任何一款葡萄，而试着捕捉杯中耐人寻味的酒意。

跟着展开一幅隽永的中国水墨画，鱿鱼晶莹洁白，墨鱼汁化开浓墨，底下是温润的鱿鱼豆腐和老香橼蛋黄酱，鱼子酱带苹果木的烟熏气息，看似平静简约的画面，蕴藏复杂立体风味。

配酒特意选到了新政的水墨系列，所谓“龟之尾”酒米，米味柔和，搭配热羹，有心温酒，酒杯亦出自日本名家之手，玻璃冰裂之后着墨，每一只都不相同……美食美酒与美器形成了美妙呼应。

螯虾尺寸巨大，火候精准，表面熟而中间刚断生，炸樱花虾增加一抹香脆虾味，烟熏红椒粉与碳烤甜豆烘托出更迷人香气。

配了碟自制干烧酱，好比川扬合流的上海名菜干烧明虾，有了这碟酱，我又能多喝几口酒。

惊喜一支来自意大利的白，芳香的Malvasia葡萄，浸皮四个月，本土酵母发酵，未经过滤，粗朴的单宁散发皮草和香料味道，一丝风干橘皮的回味。

竟然挑战龙趸鱼皮！我一直不明白为什么要费心去烹这种包着鱼鳞的干鱼皮，我吃过好几次，多腥气又僵硬，好像鱼市水沟里碾过的橡胶轮胎，不堪回忆。

这里一定是下了许多功夫涨发，鱼皮松软，鱼鳞尽爆，鸡汁火腿煨入味，加码烤香葱和虎掌菌压味道，淋的酱汁很特别，德国黑啤结合中国陈醋，既有烘焙麦芽的焦糊味，又有陈年的醋酸，也算巧妙去腥。

这道菜很难配酒，依酱汁应是红酒，但鱼皮又需白酒，选到卢瓦河谷半甜的白诗南，生物动力法酿造，有轻快的甜度，来消解鱼皮的腥腻。

蚝油牛肉是Ling Long开业以来的招牌，经典重温，新出的鸽子，油淋脆皮，不是常见的玻璃皮或芝麻皮，胸嫩腿香，自成一派。

两支红酒可谓中西辉映，主厨联名款菜刀，需耐心等待片刻，让它在杯中醒来，而加贝兰的“小脚丫”发展出更多巧克力雪茄味儿。

云南尼西黑陶，燃松针煲五常大米，油份吸得刚刚好，好似籼米的爽，又有大米的糯，云南当季的纷繁菌子再加老腊肉、皱皮椒，我们两个人，接续盛六碗，吃光整煲才罢休。

甜品依旧是典雅的东方意境，山药薄片刻古朴龙纹，据说是厨师亲自拟定，我以为出自秦砖汉瓦，特意向厨房打听，原来是清瓷仿商周青铜器纹……上海是龙，北京是云，好一个云起龙骧。

甜酒豪迈给到了Ratafia，不免回忆起在，只是这丰饶的果味，在芝麻素净的甜味之下，给人一种抽离感。

东方的珍馐与西方佳酿，上下求索，其乐无穷！