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作者丨彪哥

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说起株洲菜，你脑海里瞬间想到的菜品是什么？

一下子还真想不起来。

反观湖南其他城市，永州的东安鸡、湘潭的剁椒鱼头、衡阳的黄贡椒脆肚、郴州的烧鸡公、娄底的三合汤……都名声在外。

再看味觉标签，山胡椒油是娄底的鲜明标识，钵子菜是常德菜的独特印记，酸是湘西菜的典型特质，土菜是衡东菜的突出特色……这些都能让人脱口而出。

但是，作为湖南重要工业城市，株洲似乎没有能代表自己的"株洲菜"，人们也说不明株洲菜到底有哪些标签和特色。

株洲菜，为什么会给人这样一种“缺席感”？

偌大的株洲， 竟无拿得出手的标志性菜品

在株洲进行地域专题采访时，我们问当地餐饮人：到底什么是株洲菜？

他们笑着说：“株洲还真没有拿得出手的标志性菜品。”

的确，和湖南其他城市相比，株洲菜品个性并不鲜明，株洲味道缺乏独特的自我标识。

在《湘菜》参与编撰的《味道湖南》一书中，68道金牌菜里，株洲仅有一道茶陵牛八宝。

而这唯一的金牌菜，也带着几分“偏安一隅” 的意味。

在茶陵县本地是逢年过节的硬菜，可出了县境，知晓者便寥寥无几，更别说成为能代表整个株洲的味觉符号了。

银牌菜中，其中一道株洲大炒肉，曾是本地餐馆菜单上的常见选择，但最终并未形成现象级产品。

银牌菜中倒是有一道祖庵豆腐，也是湖南的经典菜品，但较真起来，将它定义为株洲地方特色菜，也显得有些牵强。

偌大的株洲，为何始终没有形成自己的特色菜品呢！

移民城市特质， 流动味觉难以凝结成“招牌”

株洲菜的“缺席感”，还得从它的历史渊源说起。

这座被称为“火车拖来的城市”，注定了 “去地域化” 的特质。

作为新中国成立后重点建设的工业城市，其人口构成具有鲜明的移民特征。

随着京广、沪昆铁路在此交汇，这座昔日的湘东小镇骤然成为中南地区的交通枢纽。

建市时仅7000 人口的小镇，到如今拥有 400 万人口的大城，株洲人来自五湖四海，饮食文化也呈现出海纳百川、包罗万象的特点。株洲市餐饮行业协会会长朱军称它为“翻版的深圳”。

来自东北、上海、广东、江西的建设者带着家乡的炊具与食谱涌入，沈阳的酸菜缸、广州的砂锅、江西的陶罐在株洲的街巷里比邻而居。

这种多元融合的特质，使得株洲难以像传统农业地区那样形成单一、鲜明的地域菜系。

汇聚四面八方客，杂糅东西南北味，融合，成为这座城市最显著的特点。

也正是融合，让株洲菜少了“个性鲜明”的表达。这种持续不断的味觉融合，让株洲的饮食文化始终处于流动状态。

这种日复一日的味觉混搭，造就了一座没有"招牌菜"的株洲。

强势的株洲餐饮品牌们 为何不愿带上“株洲菜”？

株洲虽然缺少现象级的招牌菜，但诞生了一众强势的餐饮品牌。

比如以以王捌院子、寻鲜集团等为代表的“院子餐饮”现象级业态出圈，以大碗先生、兄弟厨房为代表的平价餐饮稳居行业领军地位。

有趣的是，当其他地域品牌走出本地时，往往会在名称后缀带上小菜系标签。

比如冇味强调“湘潭菜”、粟厨突出 “衡阳小炒”、蒸浏记主打 “蒸菜” 属性。

而株洲餐饮品牌进军长沙、深圳等城市后，往往以“新派湘菜”“融合菜馆” 自居，极少强调 “株洲菜” 身份。

这种选择并非对本土文化的疏离，而是对市场规律的理性尊重。

在全国食客的认知里，“株洲菜” 仍是个模糊概念，若强行绑定，反而可能陷入 “解释成本高于传播效果” 的困境。

以大碗先生为例，其“让更多人吃得起” 的平价策略，瞄准的是大众市场，而 “株洲菜” 的地域限定感，显然与这一定位相悖。

这些品牌的选择，本质上是用“去地域化” 的表达，换取 “跨地域” 的接受度，最终突破地域限制，获得更广阔的市场空间。

株洲菜的“缺席”，是移民城市的味觉必然。融合消解了它的标签，却也赋予其包容的底色。强势品牌的 “去地域化”，恰是对这种特质的顺势而为。

又或许，没有标志性菜品，本身就是株洲菜最鲜明的注脚。