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作者丨鱼头

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若要问最有“爆红”潜力的烹饪方法，当下非干煸莫属。

如今你随便走进一家正当红的湘菜馆，几乎都能见到干煸的影子：干煸小龙虾、干煸四季豆、干煸罗氏虾、干煸牛肉、干煸花菜等等；尤其在“诸神之战”的夜宵市场，干煸梭子蟹、干煸虾尾、干煸皮皮虾、干煸牛蛙更算得上是时下当红的热门菜品，点单率居高不下。

就连热门食材牛胸口油、小酥肉、鸭头等等，也都有相应匹配的干煸做法。

不少以前专做口味虾的夜宵店，现在菜单上干煸虾的点单率已经直逼甚至超过了传统口味虾。流行了多少年的口味虾、油焖虾、蒜蓉虾，如今能够和这些老做法掰一掰手腕的，当下是不是只有干煸虾？

连带着鸿先阁、柳师傅这些主打干煸虾的餐饮品牌，也被推上了“网红”的位置，讨论的热度大涨；甚至还出现了以干煸菜为特色的品牌甘煸记。

流行于川渝的干煸，

为啥开始在湘菜盛行？

虽然干煸的说法来自川渝，但实际上在湘菜对食材的处理方式，本身就与干煸有着异曲同工之妙。与湘菜最流行的小炒的类似，干煸也同样是最能体现烟火气的烹饪方法之一。

不挂糊、不勾芡，通过中小火，用少量油脂把食物自身多余的水分逼出去，加入的干辣椒、胡椒粉、豆豉等调配料，让风味慢慢渗透食材，最终依靠包裹主料的油脂和少量底油完成最终的烹饪，形成一种略带焦香、风味浓郁的菜品状态。

干煸菜品难就难在，如何让菜品吃起来干而不寡，这是需要时间和经验的“技术门槛”。

而且，相比于常规小炒、红烧等做法，干煸虽然动作类似，但他创造的口感体验往往更加讨喜、来得更为直白：一入口就是外表略带焦脆的口感，香气瞬间充满整个口腔，而内里柔韧或略带酥软又将感受拉回食物本味，形成细微的反差；由于多余汤汁和水分被尽数煸干，食材自身风味更为浓郁，更避免了厚重的油腻感。

哪一个湖南人能拒绝得了这类“锅气十足”的香味？他们的理由很简单：干煸的虾蟹，壳更脆、肉也更紧实；干煸的肉，香味更浓。

更重要的是，干煸与食材的适配性极强。除了常见的虾蟹，牛肉、猪肉、鸡爪、肥肠几乎都能够套上干煸的做法，干香且韧劲十足，只需在调味上略作创新，就能够做出个人特色，是利于品牌打造独特优势的存在。

既是烹饪手法，也是“呈现”

事实上，干煸的厉害之处在于，它不仅创造了丰富的口味基础，更用最朴素的方式制造了最强烈的感官刺激。

干煸的最后一步煸炒，很适合“堂烹”。例如当你选择用铁锅、石锅、砂锅等器皿呈现时，干煸是“有声有色”的——是铁铲翻动时的撞击声，是上桌时的嘶嘶声、虾壳酥脆的咔嚓声，每一道声响都在告诉客人：这是现做的，这是新鲜的，这是用火候一点一点煸出来的。

干煸也更适合作为明档厨房的增加氛围的“项目”。铁锅一烧、火焰翻腾、滋滋脆响，厨房里飘出来的干香甚至能飘三五百米，勾得门口排队的食客咽好几次口水。当菜品从灶台完成烹饪直至端上餐桌，锅气还在，声音还在，食欲拉满。

相比起安静的蒸菜和沉闷的炖煮，干煸表达得往往更加热烈。食客甚至不用看菜单上的“现做现炒”四个字，光听厨房里的动静就知道。这种“看得见的烟火气”，本身就是最硬核的信任状。

它能不能持续发展、甚至独立成为一个特色品类？成为湘菜的新名片？还真说不准。毕竟火候和干香本来就是湘菜擅长的部分，而如今他的流行，更说明它的确存在巨大市场。

未来，仍有机会。