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老底子的上海，根不在外滩的洋楼里，在松江府的田埂上。

唐宋时还是吴淞江入海口的小渔港，叫 “华亭”，靠着鱼盐和漕运慢慢冒出头。

元至元二十九年设上海县，这名字才算定下来，那会儿的上海，是江南水乡里最普通的一个，河网密得像蛛网，

船比车多，百姓靠水吃水，日子过得细碎又扎实。

明清是上海的第一个坎儿，也是转机。

棉纺织业兴起，“松江布，衣被天下”不是空话，镇上的布庄、染坊排着队，挑布的脚夫踩出的路，成了后来的老街。

这会儿的民俗也扎了根，龙华庙会的香火、端午的龙舟，还有弄堂里的沪剧清唱，都是百姓自己的乐子。

只是谁也没想到，清末开埠一声炮响，小县城被硬生生拽进了大时代，洋楼盖起来，租界划出来，

中西玩意儿搅在一起，乱是乱，却也催生出新的筋骨。

真正的上海味道，还在弄堂深处。

石库门的天井里，阿姨爷叔的沪语带着水汽，清晨的 生煎锅贴香，傍晚的煤炉烟，混着外滩传来的钟声。

这里的人精明却不刻薄，讲究体面也懂迁就，就像上海的历史，

没有惊天动地的嘶吼，却在市井烟火里，把千年江南的温婉和百年开埠的泼辣，揉成了独一份的厚重。

那些老字号的糟货、本帮菜的浓油赤酱，都是这沧桑历史最实在的注脚。

今天，跟您聊聊 上海十大知名小吃……

诞生于20世纪20年代，最早由弄堂摊贩在城隍庙、云南南路支起煤炉现做现卖。

百年前江南小贩推车售卖线粉汤，加一勺油豆腐后竟成经典，

油豆腐吸饱汤汁爆浆，线粉滑溜如舌吻，汤底用海蜒或猪骨吊鲜。

普陀区老店至今保留 “凌晨三点吊汤”的规矩，猪骨、鸡架文火慢炖五小时，汤色清透如琥珀，油豆腐要捏软去油，线粉烫三分钟不能烂。

吃时撒把葱花，滴两滴辣油，再喊声“老灵咯”，便是上海人的烟火气。

它不靠山珍海味，全凭 一锅汤、一块豆腐、一把粉，

熬出上海人的实在与讲究，这才是真正的“阿拉上海宁”味道。

上海“糯叽叽顶流”，历史能扒到清代。

苏州文人 顾禄《清嘉录》里写过大块“方头糕”和细长“条头糕”，

后来苏州移民带它漂到上海，混着本地糯米香改良成海派点心。

鲁迅在浙江教书时，夜夜少不了它和香烟作伴；

夏衍《懒寻旧梦录》也提过，当年学校能订条头糕当点心，

这口甜，连 《如懿传》里如懿都馋，乾隆南巡时她追着买，说“从小就好这口”。

如今条头糕还是老法师心头好：

糯米粉混粳米粉揉的外皮，软糯不粘牙，裹着现炒红豆沙，甜而不腻。

冷吃像云朵轻弹，热吃豆沙能流心，表面撒把糖桂花，香得勾魂。

糯而不烂、甜而不齁，一口咬下，糯米的香、豆沙的绵、桂花的甜，在舌尖“轧闹猛”，这味道，比“侬好”还亲切！

清末城隍庙点心师 陈友志1889年首创的“寒门美味”，距今已136年。

北宋苏东坡诗中“汤饼泼油葱”的记述，为其注入千年文脉；

民国时期上海名媛更将这碗面与咖啡并列，成为“东方巴黎”的市井风雅。

作为上海本帮面点代表，它被列入城隍庙经典小吃，

米其林餐厅菜单也常见其身影，承载着“沪上烟火，一碗乡愁”的集体记忆。

这碗面讲究 “五香合一”：

细面过冷水后筋道弹牙，葱油慢炸至焦黄透亮，开洋（海米）经黄酒泡发后鲜香回甘。

入口先是葱油的酥香，继而是酱油的咸鲜，

最后留下开洋的回甘，每一口都像在“老克勒”的弄堂里走了一遭。

这道甜点源头可追到武王伐纣的庆功宴，

八士功绩化八宝，山楂汁泼饭喻火化纣王，千年流传成团圆符号。

宋时《武林旧事》载“八宝盘”，明清定型糯米甜食，上海老字号三阳南货店1870年创制，其“三浸三蒸”古法入选非遗，

600克饭含380克珍珠糯，米粒完整如珠，软糯不粘牙。

八宝饭讲究“三三制”：

糯米为主，豆沙裹心，八种果料按比例铺陈，

红枣、莲子、桂圆占三成，葡萄干、瓜子仁占二成，其他坚果占一成。

蒸制时拌入纯炼猪油，糖油裹米，油亮诱人。

吃时复热，甜香漫溢，上海人过年必啖，寓意“甜甜蜜蜜”。

别名“菜馒头”，源自 1910年清宣统二年豫园凝晖阁的春风松月楼素菜馆。

创始人徐蕙嘉从素六露轩学艺归来，

立下“常年净素，荤不沾边”的规矩，用上海青、安徽香菇、本帮豆干配自制面筋，

创出皮馅1:1的 “江南第一素包”。

抗日战争胜利后，这包子在城隍庙重获新生，

丰子恺曾在散文中记下排队买包的场景。

2021年，其制作技艺列入黄浦区非遗。

这包子皮白松软似云朵，馅心绿中生翠，麻油香混着青菜鲜，甜咸适中不齁。

制作时，青菜汆水斩碎挤水，香菇冬笋切丁，加糖盐姜末拌成馅；

面团用老酵发酵，碱水调和，蒸时火候精准，出笼时外皮滑弹不粘牙。

上海人讲： “菜包吃伐厌，滋味在皮馅之间”。

诞于1921年，由何世德在西藏南路首创，距今已逾百年。

1997年荣膺“中华名小吃”，2019年列入黄浦区非遗。

排骨拍松断筋，两次油氽至金黄，年糕浸透肉汁，

糯中带韧，甜辣酱一浇，便是“侬好，老克勒的咪道”。

肉质鲜嫩如“拆骨鸭”，年糕不黏牙却吸饱汤汁， 甜中带辣，咸鲜回甘。

2024年 《繁花》热播，黄河路上的排骨年糕摊重现“轧闹猛”，成了“上海味道”的活招牌。

做法简单：

排骨拍松腌制，油炸至脆；

年糕水煮后淋甜面酱，撒把葱花，

这“排骨是排骨，年糕是年糕”的黄金搭档，藏着上海人的实在与讲究，一口下去，便是百年光阴的厚味。

它起源于 清乾隆年间苏式糕点，稻香村1773年创制时便用猪油起酥，

六代传承至今，技艺列省非遗。

上世纪三十年代高桥松饼演变而来。

皮酥得掉渣，咬开“咔嚓”一声，肉汁“嗞”地窜出来，

肥瘦3:7的夹心肉，拌着姜末、黄酒，裹进18层酥皮，200℃烤得金黄。

辣酱油鲜肉月饼酸甜解腻，南乳汁款浓香扑鼻，前腿肉馅“爆汁”更绝，

现烤现吃最妙，冷了就回炉“焐一焐”，照样酥香。

这口鲜，是上海人“过日子”的滋味，也是团圆时“嗒嗒米道”的念想，比甜月饼更“扎劲”！

始于 清末徽州，因形似蟹壳、色如蟹黄得名。

朱元璋贩盐时尝过类似烧饼，赞其“形似蟹壳”，故得此名。

后传入上海，经吴苑饼家、黄家沙等老字号改良，成“未见饼家先闻香”的街头经典。

陶行知诗云： “三个蟹壳黄，两碗绿豆粥，同享无量福”，道尽烟火气里的岁月温情。

它分甜咸两味：

咸馅葱油鲜肉打底，偶加蟹粉虾仁提鲜；

甜馅豆沙枣泥为主，白糖猪油增香。外皮用油酥面与水油面层层叠压，经两次擀卷起酥，烘烤时芝麻裹身，金黄酥脆如蟹壳，

咬下“咔嚓”作响，内里松软油润，油多不腻，咸甜适口。

这口酥香， 不是蟹，胜似蟹，一口咬穿岁月，满嘴都是老上海的“咪道”。

历史可溯至1920年代。

黄楚九在萝春阁首推茶点生煎，后其侄唐妙泉创大壶春，分出清水派（无汤、褶朝上）与混水派（爆汁、褶朝下）两大流派。

现点现煎的生煎 ，底脆如薄冰，咬开时汤汁“嗤”地窜出，

肉馅紧实带甜香，撒把芝麻葱花，配碗咖喱牛肉汤，老克勒直呼“灵光”！

混水派靠肉皮冻锁汁，清水派靠面香撑场，各家有各家“炝锅”的门道。

2025年，小杨生煎还摘得“沪上餐饮标杆”称号，这口热乎劲儿，

是上海人“螺蛳壳里做道场”的生活智慧，

方寸间， 酥、嫩、鲜、香，全齐了！

诞于 清同治十年，黄明贤在南翔镇日华轩首创“重馅薄皮”技法，

凭18道褶、半透皮、一包汤闻名。

北宋汴京“灌汤包”随宋室南迁，经黄明贤改良，在古猗园元宵节“戳破包子汁满碟”的奇景中声名鹊起，后入豫园成上海招牌。

日军空袭毁日华轩，豫园店却因战火未殃及而愈发兴盛，

1935年扩建时“前往应市者，较前骤增数十倍”，如今更获 “中华老字号”“非遗”等殊荣。

这包子皮薄如蝉翼，咬开先吸汤，鲜得眉毛掉！

肉馅嫩得能抿化，佐姜丝香醋更嗲。

侬晓得伐？

每只包子要捏18褶，皮重8克、馅16克，蒸8分钟即成。

这口汤里浸着千年烟火，烫的是手，暖的是心。

这一样样吃食，你坐下来吃，才懂。

糯米是软的，心是实的；铁锅是烫的，日子是长的。

阿婆递过来，爷叔聊两句，窗外的楼再高，嘴里的芝麻香还是老样子。

所谓上海，不过是千万人把柴米油盐，过成了不慌不忙的岁月。

你吃，它就还在。