资料图（湘潭网友 摄）

一碗面在湘潭的快意传奇

文｜谢永红

嗦粉、吃面，湘潭人的每一天就这么开启。

在早餐的版图占据半壁江山，面条经历了颇多艰辛。旧时，湘潭人四季三餐吃米饭，将柴米油盐的琐碎，熬成酸甜苦辣的滋味，煮出温热寒凉的滋养。生米煮作熟饭，米浆蒸为米粉，佐以荤腥菜蔬，配上红彤彤的辣子，塑造出湘人外表火热奔放、内里温润绵柔的个性。

资料图（来源：湘潭文旅广体）

鲜辣咸香的浸润，牢牢压制着面条的江湖地位。“湖广熟，天下足”。地处鱼米之乡，稻米源源不断供应优质碳水，自然顺理成章。何况山水间物产丰饶，信手拈来皆可入馔，陌里竹笋，水中游鱼，江上清风，山间明月，既入画入诗，也能在烟火岁月中细细品味，沉淀为独特的湖湘味道。面条的流传度尽波折，实在是没有办法的事。

人道是吃在湘潭，这里写就了半部湘菜史，可餐桌上难容一碗面。黄河流域的能量担当兰州拉面、陕西油泼面、山西刀削面，长江流域的后起之秀四川担担面、武汉热干面，这些源远流长、久负盛名的美食，顶着华丽的光环闪转腾挪，南征北战抢据地盘，一到湘潭就显得水土不服，变身为馒头包子，跟大米熬成的稀饭结伴为伍，为它们挽回仅存的一点颜面。

不知始于何时何地、谁人播撒了第一粒种子，湘江边的稻田里长出了麦苗，由绿油油而黄灿灿，从青青麦苗到金色麦浪，煞是可观。许是辛勤劳作拉近了彼此的距离，抑或沉甸甸的收获里充满了来之不易的满足，面条由此登堂入室，常常被端上餐桌。

麦子质地坚硬，粒食口感比不上稻米，直到石磨的出现和发酵技术的应用，才使面条走入寻常百姓家。这种以小麦为主要原料、磨粉后加水发酵而成的食品，最早见于东汉，至唐宋而兴，古人统称之为“饼”。经压、擀、搓、捏、切、拉，由团状而成片状或条状，再通过蒸、煮、炒、烩、炸，温暖着人们的胃，一点点扩充地盘。大约在十三世纪，马可·波罗将面条制作工艺传入意大利，经过时光的沉淀，意面成为一种超越国界的美食。追根溯源，古代中国的“饼”，实为意面之祖，隐伏其间的草蛇灰线，恐怕不是人人都清楚的。

资料图（来源：湘潭在线）

原汤化原食，一碗面主打一个“鲜”。面条入口，麦香化作富足的滋味，填充了味觉的记忆。汆个荷包蛋，烫几片青菜叶，就着咸菜吃面，咕嘟咕嘟将热汤喝下，既满足了口腹之欲，又能保证营养所需。面条的饱腹感来得更扎实，保鲜更方便，在美食地盘的争夺中，外来的面条与本地的米粉势均力敌，算是打了个平手。

街头巷尾涌现出大大小小的面馆，为食客提供了更多选择。我的工作单位附近有一家面馆，火了好多年，很多人慕名而来。看到熟悉的食客，店主人照例说：“二两干扣，小钵子心肺汤。”煮熟的面过凉水、浇热油，即成干扣面，或称凉面。配一小碗汤，一面一汤，一凉一热，吃得舒爽。客人甫一落座，面碗和小汤钵正好准备停当，热气、香气立刻满屋飘浮，拌上微黄的腌蒜和通红的剁辣椒，让人口舌生津，唇齿留香。从上世纪九十年代起，我和很多同事几乎天天去他家吃面。前几年，一大桥周边拆迁，面馆成了停车场的一角。每每路过停车场，仿佛还能听到店主人那熟悉的吆喝。

好在面条早已深深融入湘潭人的生活日常，这家面馆关门了，百十家面馆在河西河东遍地开花。食客盈门，不少面馆赶紧添置设备，现场制作长的圆的、宽的窄的各式面条，悄然改变着面条的江湖地位。

在湘潭吃面，辣椒是必不可少的。热锅放菜籽油，烧至微微冒泡，加入备好的葱蒜，小火慢熬出香气。干红辣椒碾碎，边倒入滚油，边搅拌均匀，淋上麻油和龙牌酱油，香喷喷、红艳艳的红油辣椒就做好了。干扣面与红油辣椒是绝配，面条吸满香辣，油香四溢，让人食指大动。吃罢面条，再来一小碗热豆腐或酸菜汤，熨帖四肢百骸，那种麦香、椒香交融的快意，足以让你久久回味。

资料图（来源：湘潭在线）

原本用来搭配米粉的盖码，无一例外与面条完美对接，丰富了人们的味蕾。佐菜以素居多，榨菜丝、盐辣椒、花生米、萝卜干之类不拘时令，案头上常有。新鲜上市的黄瓜、藕丁、伏豆角适时补位，让你应接不暇。盖码可荤可素，花样不断翻新。面馆常备素炒香干、青椒油渣、肉丝，可供选择。近几年，一种新的方式悄然流行，将现做的辣椒炒肉、红烧排骨或者卤肉、鱼头，直接浇到面条上，丰俭由君，跟湘潭人对稻米的坚守竟然殊途同归。

面条在不知不觉中攻城略地，续写着快意传奇的故事。时至今日，一碗长寿面演化为生日宴的压轴戏，蒸腾的面条热气与洋溢在众人脸上的喜气氤氲交织，祈愿这片滋养万物的土地长长久久，风调雨顺。

作者简介

谢永红，湘乡市人，1990年毕业于湘潭大学中文系，现就职于湘潭市供销合作总社。