走，到葛佬寨去

（田东）

葛佬寨，这个名字已在我的记忆中萦绕了整整二十年。早有耳闻那里山高崖悬，地处偏僻，甚至带着几分不安全的色彩，令我始终不敢贸然前往。四年前，我曾独自寻访葛佬寨，却因不识道路，误入中庄，与它擦肩而过。2025年5月13日，在上坝村干部毛习安的陪伴和带领下，我再次开启了这段向往已久的探访之旅。

一大早，我们驱车沿着蜿蜒的盘山公路颠簸前行。车窗外，山峦如同一位羞涩的少女，渐渐掀开朦胧的面纱。经过近一个小时的车程，我们终于抵达了赶子水步行的路口。

葛佬寨，宛如一位隐士，藏匿于务川自治县红丝乡上坝村的深山之中，它是贵州麻阳河国家级自然保护区的核心区域，也是黑叶猴的家园乐土。为了守护这片净土，保护好野生黑叶猴的生存环境，葛佬寨、中庄一带至今未通公路。公路只能到达赶子水组，村民们进出依然只能依靠步行，使得葛佬寨宛如一个与世隔绝的世外桃源，保留着最原始的模样。

葛佬寨位于兰子河峡谷绝壁的半坡处，海拔五百一十米，而最近的入口赶子水路口海拔八百一十四米，垂直落差三百零四米。这段看似不长的距离，却因为峡谷绝壁间的道路狭窄而陡峭，变得异常难行。路如九曲回肠般蜿蜒向下，每一步都像是在试探悬崖的耐心，心跳也先于脚步加速起来。行至半山腰，嶙峋的山体裸露出粗糙的岩脉，陡峭处的藤蔓如垂落的乱发，随风摇曳。刀削斧劈的绝壁路段是最为险峻的，逼得我们不得不手脚并用，小心翼翼地攀援而下。指尖触碰到青苔覆盖的石面，那沁着寒凉的水汽让人不禁直打寒颤。碎石不断从鞋底分裂出来，顺着山崖嗖嗖滚落，让人不禁毛骨悚然。山风从峡谷深处呼啸而来，卷起的尘土混着草木的腥气扑面而来，耳畔分明能听见石块撞击的闷响在山谷中回荡。每踏出一步，似乎都能听见自己急促的心跳声盖过山风的呼啸。

经过一个小时的艰难行程，我们终于踏入了葛佬寨。途经的虚脱感与征服者的狂喜同时漫上心头——葛佬寨，终于掀开了她神秘的面纱。那一刻，我一下子瘫坐在阶阳角，坐下时双脚仍在不停颤抖，刚刚的惊险仿佛还在眼前。

站在葛佬寨向上望去，近乎垂直的崖壁下嵌着几片灰瓦木屋，它们仿佛是大自然的馈赠，与周围的山体完美地融为一体。这是仡佬族世代居住的葛佬寨，通往寨子的路贴着山体，直通云端，宛如一条通往天际的天梯。

葛佬寨深藏于群山环抱的闭合型峡谷之中，地势呈阶梯状沉降，外围层叠的弧形山脊如同天然屏障，构成一个半封闭式的地理单元。梯田依山势呈等高线分布，层层叠叠，错落有致。山体覆盖着针阔混交林与次生林复合植被，深绿、翠绿、黄绿的多层次色系印证着丰富的植物群落结构。五月的山花点缀其间，黄菊成簇绽放于梯田阡陌，与野生植被共同构成了一条生物多样性廊道。村寨选址于向阳坡面，灰黑色传统民居的紧凑布局与周边植被融为一体，营造出宜居环境，仿佛是大自然与人类智慧的完美结晶。

葛佬寨又名仡佬寨，正式门户名称为角落寨。寨内住着毛、田、罗、黄四姓，二十多户仡佬族人家，政府曾多次发动他们移民搬迁，但大多老人不愿离开这片故土。走访发现，寨内古风犹存，火铺、三脚、石磨、蓑笠等在村外近于消失的物品在这里仍普遍发挥功用。多数年轻人为了更好的生活，纷纷外出务工。我见到的十一位村民，基本都是两鬓斑白的老人，年龄最小的四十五岁，最大的已经八十一岁，但他们个个精神抖擞，把木屋收拾得干干净净，物放有序。老人们在家还坚持生产，主要种植玉米、豆类植物，养殖猪、牛、羊、蜜蜂，一年四季家家火铺炕上都挂满了腊肉。这里较好地保持了传统的生产方式和生活状态，不争不吵，不浮不躁，与世无争，在四季轮回的田园牧歌中繁衍生息。

刚进村口，一个叫罗时荣的中年男子赶着羊群正往外走，见到我们便主动和我们打招呼，把我们邀到他家里喝茶，摆龙门阵。很快，他的妻子便煮好饭菜。我们围着干净的小木桌坐下，桌上摆满了美食。暗红色的腊肉、新推的菜豆腐、凉拌的皮蛋、韭菜炒鸡蛋、火炮辣椒，色香味俱全，满屋飘香，特别是那腊肉，夹一片放入口中，瞬间激活了味蕾，让人回味无穷。那是盐的味道，山的味道，风的味道，阳光的味道，也是时间的味道，人情的味道，更是人间烟火的味道。

饭桌上，主人家热情地招呼我们多吃点腊肉，说这种自家饲养的猪，很安全，放心吃。他们还不停地把腊肉夹到我们碗里，这份热情如同山间的暖阳，温暖着我们的心。或许是行走山路体能消耗过大，也或许是葛佬寨人太过于热情，我这个平时从不添饭的人，竟然吃了两大碗，肚子虽然已经撑得不能再撑了，但还是忍不住要再尝尝那火炮辣椒拌菜豆腐裹挟着山野清香的味道。

下午一点，我们开始返程。此时，正是太阳最火辣，人最疲劳的时候。我们沿着笔直的山路，艰难地向上爬行，每一步都是强行指挥着酸痛的腿往前跨。不到十分钟，衣服就被汗水湿透了。走走歇歇，不时站在山腰回望，炊烟与云雾早已在这片神奇的土地上水乳交融，那些摆放在屋檐下的蜂桶正酝酿着新蜜，等待着下一个春天的到来。