时隔一年之后，我们又攒出了一份造福北京朋友的片区吃喝指南，这一次来到了北京的丰台区 。

写丰台，不只是为了造福丰台人民，更因为这里藏着不少北京其他城区少见，非常地道的地方菜。

一般来说，地方菜进入北京，难免会“入乡随俗”。川菜慢慢变甜，湘菜越来越油，江西菜只剩干辣。

但丰台可能是北京人口构成最复杂的城区之一。这里有生活了几代的老北京，也长期吸纳着不同来源的人群。丰台有约三分之一常住人口来自外省市，宛平、五里店、北宫等地的比例更接近一半。

久而久之，丰台形成了一种很难复制的餐饮生态：地方菜首先服务的是本地老乡，而不是被当作异乡风味展示。

今天这份丰台指南里的13家馆子，来自一位资深又挑剔的丰台老饕，里面凝聚了他这几年在丰台觅食的成果。写到的馆子，几乎每一家都开了有十多二十年，回访过10次+。

有一家人均不到100元，却执着地从江西挖来应季蔬菜、辣椒和麻鸭的土菜馆；

有一碗可以称为“北京最山东”的单县羊汤，汤头熬得浓厚，羊油香气扑鼻。一定要配一个现打的吊炉烧饼，成就工作日最快乐的午餐！

有开了几十年的温州面馆，海鲜汤里还坚持放鱼鲞吊底味，岂止是鲜掉眉毛？更别说还有全北京无代餐的怪味香锅......

有些店未必每一道菜都精彩，但只要遵循我们的严选必点菜清单，为它们专门跑一趟丰台也感到非常值！

例牌声明：全程探店自费无广。文末有可以一键保存的店名、地址和人均，请划到最后，如果喜欢，欢迎大力点赞转发给你的北京朋友们！

丰台那些让人念念不忘的

地方菜小馆

01

一家人均不过百的江西菜简直像在办地方风物展

禧芗莲是我在丰台的食堂。无论荤素、小吃还是汤，甚至自酿米酒，都令人念念不忘；更难得的是价格实惠，出品也一直很稳定。

店里的招牌啤酒鸭用江西麻鸭。为了夏天也能保证禽肉的新鲜度，店家会先把鸡鸭从江西运到河北暂养，再宰杀送进北京。

这样的选材方式，在高端餐厅里不算罕见，放到一家人均不足百元的社区小馆里，就显得格外难得。

禧芗莲的啤酒鸭在辣度上没有丝毫妥协，我每次都被辣得够呛，却还是会反复下单。它的辣不是辣椒粉带来的干辣，而是江西本土辣椒烧制出的复合辣味，辣而不燥。

麻鸭本身肉香足，烧完以后也保留着一定的韧劲，不会一夹就散。辣椒香气深入鸭肉，好吃得非常上瘾。

千里迢迢运来的也不只是鸭子。

在北京吃蔬菜，常见的遗憾是大棚菜没有菜味。禧芗莲难得之处，就在于很多蔬菜都能吃出食材本身的风味。

赣州的杏瓜、上饶的辣椒、抚州的苦瓜；菜单也跟着时令变化，冬天炒板蓝根，春天吃上汤辣椒叶，到了夏天，又轮到杏瓜和苦瓜上场。

杏瓜是一种有点像西葫芦和哈密瓜结合体的蔬菜。皮薄，瓜肉爽脆，带着很轻的甜味和清香。和肉一起炒，既能承接肉脂，又不丢掉自己的清甜。

禧芗莲的苦瓜来自抚州，苦味很轻，更令人印象深刻的是口感。

表层经过猛火爆炒已经变软，瓜肉里的纤维和水分却还保留着一点颗粒感，熟而不塌，软而有骨，同一口里竟然兼具软和脆。

如果说上述三个菜体现的是禧芗莲对食材的执着，那么这一碗江西炒粉，则更能看出它对火候的熟练掌控。

炒粉刚端上桌时烫得惊人，米粉表面泛着油润的光，边缘甚至带着一点猛火逼出的焦痕。入口先是铁锅热油快炒共同带来的焦香，随后才慢慢透出大米本身的香气。

店里用的是纯大米手工米粉，没有靠大量淀粉增加韧性。这样的米粉制作起来更容易断，也没那么Q弹，但换来的却是浓郁调味料都很难遮住的米香。

焦香和米香一个来自于灶台，一个来自于土地，让这碗简单的米粉拥有了丰富的层次。

炒粉讲究一个“快”字，瓦罐汤则更考验慢火和耐心。

禧芗莲后厨有一个很大的瓦缸，里面套着一只只小瓦罐，每天遵循江西传统做法，煨足8个小时，汤清味浓。

我常点的是肉饼汤。

肉饼用土猪梅花肉手工剁成，经过长时间慢煨，已经变得柔软。轻轻一抿，肉纤维就在嘴里化开；皮蛋则完全融入到了汤里，化成一种醇厚的鲜味，与连锁瓦罐汤店的出品不可同日而语。

还有一道很有意思的鳝鱼烧油条。

鳝鱼按江西常见的做法，加大蒜、青蒜和辣椒一起烧，汤汁浓厚，鳝鱼的胶质也被充分烧了出来，吃的是鳝鱼的软糯肥美；不过真正让我惦记的，其实是里面的油条！

自制油条下锅前复炸，炸到外层酥脆，放入富有胶质感的鳝鱼汤中；油条半截浸进鳝鱼的鲜辣汤汁，半截还留着脆壳，油香、麦香四溢，怎能不好吃？！

禧芗莲还有不少坚持自己做的烹饪原料。比如说自制萝卜干、酸菜，连炒菜用的米酒也是自酿。用自制萝卜干和酸菜炒出的辣椒蛋炒饭，是我在北京最喜欢的一碗炒饭。

02

这碗麻辣香锅

可能全北京无代餐

麻辣香锅是一个曾经风靡全国，近年来已然没落的品类，如今在北京也越来越少见。

乔外婆的麻辣香锅不同于传统的麻辣香锅，它有着类似于干锅的炒法和四川“怪味”的调味，放眼全国都是非常独特的存在。

它不像大多数麻辣香锅那样，直接用火锅底料或成品香锅料炒出一个熟悉的麻辣味。它的做法其实更接近干锅，店里会自己炒料，吃的时候，碗里甚至还能看到白芷、草果这些完整香料。

香料附着在外层，吃起来不是单一的麻辣或甜辣，而是像“怪味”味型那样，咸甜麻辣酸鲜香，各味兼备，香气磅礴。

乔外婆的食材大多会先过油炸一遍，在表面形成一层很薄的焦壳。

这一点在牛骨髓上体现的尤其明显。牛骨髓外层被炒到微微焦香，里面依旧柔软油润。咬下去先是表面的焦脆和香料味，随后才是骨髓本身浓厚的脂香，那叫一个外酥里嫩、香气动人……

麻辣香锅的食材一般不太讲究，因为厚重的香料可以掩盖食材的短板，但乔外婆十分难得，它的食材没有一点马虎。

店里的牛蛙都是现杀，入口能够吃到弹牙紧实的蛙肉。

按理说食材大多经过油炸，应该很容易觉得油腻，但乔外婆出品很有细节：店家在盛菜的大碗底部垫了一层漏网，多余的油会慢慢下渗，吃到最后也没有想象中那么有负担。

最后再告诉大家一个隐藏吃法，店里虽然没有方便面，但可以自带面饼炒进去，炒方便面的美味无需我再多赘述。

03老派湖南餐厅湖南益阳驻京联络处餐厅

现在北京不少驻京办餐厅都已经外包经营，甚至被连锁餐饮接手，但益阳驻京联络处却还保留着很老派的样子。

看这国营风格的大厅，老式装修，甚至连一个像样的餐厅名字都没有。

丰台一带的湖南驻京办不少，我最喜欢益阳这一家，主要还是因为食材。

店里不少东西直接从益阳发来，到货时间不算稳定，有时候想吃的菜未必当天就有。但也正因为如此，一些看起来再普通不过的家常菜，在这里会吃出很明显的差别。

这里最出色的是香干。益阳香干的烟熏味很轻，一入口微微的弹牙，而豆干的中心却像果冻一样嫩。

炒过之后，表面被油火逼出一点焦香，厚切也完全挡不住细嫩的口感，看起来平平无奇，但我认为这是北京最好吃的一份香干。

萝卜棒骨汤也是一道很家常的菜，喝到嘴里才觉得非同凡响。入口完全没有猪骨的那种浓厚和油腻感，最亮眼的是大量萝卜带来的清甜。

萝卜块雪白透亮，没有一点杂味，只有品质极佳的萝卜才能把这碗汤做的如此美味。

酸萝卜炒肚丝烹得利落。不同于其他家肚丝又细又碎，这家的肚丝切的很厚实，吃起来很有口感。

干锅紫苏田鸡的田鸡也是从益阳当地运过来，小个头的田鸡嚼劲很足，烧得非常入味，最关键的是湖南紫苏，给的量不大，但香气浓郁。

无论怎么点菜，最惊艳的收尾总会是米糕。里面加了酒酿，但酒香控制得很轻，不会盖住大米本身的味道。

入口先是柔软的米香，咬下去又还有一点韧劲，最后才浮出淡淡的酒酿香。米糕是从益阳隔几日现发，完全是湖南当地的味道。

04搬进商场出品依然精彩的武夷山农家菜

马连道的这家武夷山农家菜，已经不知道是第几次搬家了，我是一直追着吃，因为个人看来，它一直是丰台武夷山三杰里最好吃的一家。

如今搬进商场里，后厨依然是明火亮灶，菜的锅气没有丝毫的损失。

武夷山属于闽北菜，地处武夷山脉，靠近江西，所以相比大家更熟悉的闽南菜，口味要更重一些，这里几乎每一道菜都是下饭利器。

招牌菜酸萝卜炒脆肠。脆肠处理得干净，没有异味，鲜亮的酸辣压住油腻，放大了脆肠里油脂的香气。

真正点睛的是出锅前那层薄芡。芡汁不厚，只刚好裹住脆肠和酸萝卜，让味道贴得更紧，入口也更顺滑浓郁。拿来拌饭尤其合适。

另一道必点菜是炒肚边肉。

所谓肚边肉，其实就是猪的横膈膜，也就是常说的护心肉。这个部位纤维紧，带一点弹性和嚼劲，本来就比普通猪肉更有口感。

肚边肉还被老板烟熏处理过，风味更和普通猪肉拉开差距，再搭配蒜苗的辛香、辣椒的鲜香，几种香气叠在一起，不愧是一道卖了30年的镇店小炒。

如果前两道吃的是锅气，红糟鱼则是另一种完全不同的福建味道。

红糟是福建菜里很有辨识度的一味，用酿酒之后留下的红曲酒糟来腌、烧食材。鱼肉染上一层很漂亮的胭脂红，还带着发酵香和淡淡酒香。

这家的红糟鱼咸度不低，但讨人欢喜。红糟在入味的同时，也让鱼肉变得更紧实，入口鱼鲜伴随着酒香、发酵香，一层一层回味无穷。

鱼下面还垫着豆腐一起蒸。

豆腐把鱼汁和红糟的味道都吸进去，口感又比鱼肉柔和不少，正好中和红糟偏高的咸度。鱼和豆腐夹在一起吃，比单独吃鱼更舒服。

红糟鱼现点现蒸，需要等上一阵。搬进商场之后，服务倒比以前好了不少，服务员会过来提醒鱼还需要多久。对吃了很多年的老客来说，这大概也是一次少见的搬家加分。

以下几家精彩地方小吃也别错过

05疑似最山东的一碗羊汤山东单县风味羊肉汤馆

开在望园路的这家山东单县风味羊肉汤馆，是我在北京吃到的“最山东”的一碗羊汤，几乎可以说和山东当地的羊汤馆，有着完全相同的风味。

山东的羊汤分两种，清汤和白汤，而白汤里最有代表的，就是单县羊肉汤了。

单县羊肉汤的汤白不是加了科技，讲究的是将羊骨里的胶原和脂肪融化，用大火滚成纯白的羊肉汤，喝起来浓香十足，一入口羊脂的香气溢满口腔，伴随着羊骨的醇厚香味，最后是羊肉的温润香气。

这家用的是菏泽单县的青山羊，冷链运到北京，每天在店里现煮。相比绵羊，山羊的肉质更紧实，鲜味也更突出，处理得好，膻味并不明显。

白汤更能喝出汤底本身的香气；红汤则是在白汤基础上加一勺店里自制的羊油辣椒。

这勺羊油辣椒很重要。羊脂小火炼出油，再和辣椒、香料一起炸，味道比普通辣椒油厚得多。就像兰州拉面里的辣子一样，羊油辣椒跟羊汤属于强强联合，灵魂所在。

羊汤不但可以选择纯瘦的纯肉羊肉汤，也可以选择全羊羊杂汤。如果想吃得丰富，我更推荐全羊汤。里面不只是羊肉和常见羊杂，还会放半颗羊脑。羊脑就像鱼汤里的鱼鳔，是一碗汤里的精华。

因为羊肉汤炖的时间足够长，羊脑也几乎脱脂，吃起来完全不会有油腻的味道，入口几乎一抿就化，汤汁也可以完全的浸润到羊脑里。羊脑还可以跟跟其他羊杂形成一个反差的口感，让这碗羊汤的口感更加丰富。

除了羊汤，拌羊头肉也很值得点。山东很多羊汤馆都会搭配凉拌羊肉，羊头又是最适合凉拌的部位之一。既有瘦肉，也有皮和筋，吃起来爽脆有弹性。

哪怕在山东本地，这家店的羊汤和凉拌羊肉也属于平均水平之上：山东大葱、辣椒、香菜凉拌，最后再淋一点传神的香油，绝了！

烧饼每日现打，外壳脆，里面空心。刚出炉时，芝麻香、麦香和五香在空气里乱窜，单吃就很满足。

现打烧饼北京不难找，但店里并不是用现成的五香粉来调味，而是自己调配的秘制五香料。五香料用油封住表面，装在一个大碗里，是真正的风味核武器！

除此之外还有玫瑰馅、豆沙馅和白糖馅烧饼。糖受热之后微微融化，配上脆硬的饼壳，白糖馅烧饼最能带来老式满足感！

*最后分享一个小tip，山东当地的习惯是中午喝羊汤，中午的汤会更好喝一点，晚上煮的久了，味道就没有中午那么鲜美。

06一碗烩面，三种河南做法理想烩面

这家开了17年的面馆，是我在北京最喜欢的一碗烩面之一。

店里从服务员到客人，河南浓度都很高。饭点进去，耳边此起彼伏全是河南话，坐下来吃一碗面，很容易让人忘记自己还在北京。

这家店厉害的地方是，一碗烩面能吃到三种做法：方城、郑州和炝锅。

第一次来，我最推荐的是开封尉氏炝锅烩面。炝锅烩面的关键，不是把熟羊肉直接放进汤，而是拿生羊肉和葱花一起用猛火煸炒。

煸炒的生羊肉，肉纤维更紧，带一点脆感和嚼劲，和长时间煮熟的羊肉是完全不同的质地。

猛火的高温会把羊肉的脂香和葱香迅速逼出来，边缘带着焦香锅气时，再冲入高汤。这时候的汤底，既有羊汤原本的温润鲜香，又多了一层炝锅才有的焦香和锅气。

但灵魂在于一勺芝麻酱。别以为加芝麻酱是北京人魔改河南烩面，其实这是河南开封尉氏县的经典吃法。芝麻酱不会抢掉汤底的鲜味，反而让汤变得更浓郁，面更挂汁，吃起来也会更香。

如果你的口味清淡，那可以试试店里另外两种风格的烩面。

方城烩面不经过炝锅，煮好的面直接冲入高汤，再加羊肉和青菜，汤头更直接，也更突出羊汤本身的鲜香。

郑州烩面则会加入豆腐丝、海带丝、木耳、鹌鹑蛋等配菜，内容最丰富，汤的味道也相对柔和。

可以单加一份荆芥，烫进面里。荆芥香气很冲，却很清爽，碰上热汤之后香味一下散开，正好能压住羊汤的油腻。

除了烩面，这家的羊棒骨也值得一吃。几乎没有肉，只有筋和满满的骨髓，辣卤过的辣味明显，香料的味道也很突出，能吃辣的骨髓爱好者必点。

07北京最西安的一碗泡馍索家羊肉泡馍

依然是“最”系列，丰台的这家羊肉泡馍，是北京最接近西安的一家羊肉泡馍，味道几乎和当地相差无几，另外油泼羊肉、小炒泡馍也非常出色。

在北京吃羊肉泡馍，最容易出问题的其实不是汤，而是馍。

为了提高出餐效率，不少店会直接用机器切好的馍，大小整齐，泡起来也省事。但真正好吃的泡馍，馍本身得有筋性，也得有足够不规则的切面去吸汤。

索家羊肉泡馍既可以选机打，也可以自己手掰。手掰出来的馍大小不一，切面粗糙，反而更容易把汤汁吸进去；馍本身打得够紧实，泡过之后不会完全软塌，依然留着一点嚼劲。

如果第一次来，我推荐你吃小炒泡馍。

它和传统汤泡馍完全是两个方向。番茄先炒出酸香，再加少量辣椒粉，和黄花菜、豆干、羊肉、粉丝一起烧，最后把掰好的馍放进去，让汤汁一点点收进馍里。

番茄的酸、羊肉的脂香、还有辣子的香气一起炒进了馍里，吃起来开胃又过瘾。尤其是最后几口，锅气和汤汁都吸收到了馍里，油润、酸香、劲道，让人很难停下筷子，吃完还回味着羊肉和辣子的余韵。

而汤泡馍，这里做得也十分地道。

索家没有为了提升出餐速度把所有馍都做成统一规格，吃法还原了当地的精细。根据汤头的多少，可以选水围城、口汤、干抛。（指泡馍最后留多少汤）

选水围城，那就会是汤多一些，馍在里面慢慢吸汁，吃起来更温润；而口汤和干抛则会更突出馍本身的筋性和羊肉香。

除了泡馍，这家的油泼类也很值得尝试。无论是老陕拌菜，还是油泼羊血、油泼羊肉，都做得不错。

高温热油一浇，蒜香和辣椒香一下被激出来。看似满满一大碗辣椒，但只香不辣。

最后可以来一杯杏皮茶。店里的杏皮茶是真用干果熬出来的，酸甜清爽，正好把羊肉和辣子的油脂感压下去。

08&09大红门的两碗温州面迎春面馆 × 后院·蒲岐海鲜

大红门一带曾经是北京著名的“浙江村”，鼎盛时聚集着大量温州人。服装市场后来搬迁、人群也逐渐分散，但这一带留下来的温州味道并没有跟着消失。

直到今天，大红门周边依然有不少温州面馆。吃过一圈，我最喜欢的是两家：迎春面馆和后院·蒲岐海鲜。一家做海鲜面，一家做拌面，恰好是两种完全不同的温州面食。

迎春今年已经开到第30年，被陈晓卿、蔡澜都推荐过。老店原本开在一个并不起眼的位置，后来因为拆迁搬到原址往南约500米，但生意一直很好。

我最常点的是三鲜面加大肠。三鲜面是几种海鲜（鲜虾、鲜贝类、鱼鲞）吊汤做出的清汤面。

新鲜海鲜带来的鲜味往往轻快明亮，鱼鲞这种干货则给鲜味增添了厚度。因此，三鲜面的鲜美程度在迎春所有的品类里遥遥领先。

我喜欢再加一份大肠。大肠是店里自己处理，干干净净，炖得软而不烂。这样一碗，既能吃到海鲜汤头的鲜美，又能吃到大肠的浓郁的脂香。

黄鱼面则是油脂丰富的白汤面。小黄鱼先用猪油煎香，再冲入开水，把汤迅速滚白。相比三鲜面的鲜亮，黄鱼面的味道更温厚，鱼脂和猪油的香气也更明显。

迎春还有炒年糕、猪头肉等温州小吃。炒年糕猛火炒出锅气，值得顺带一试；猪头肉原本我每次路过都会打包，不过搬店之后的几次表现远不如从前。

离迎春不远，大红门的温州菜市场附近，就是后院·蒲岐海鲜。这里最好吃的是一碗看起来普通的温州拌面。

温州拌面很有性格，它看似简单，却把鲜、香、酸几种味道揉在了一起。

这里的酸来自于温州独有的花椒米醋，店家还泡了大蒜在里面，醋中带着蒜香。再来一勺滚烫的猪油，葱花蒜末的香气全部被激发出来，带着鲜味的肉汤和米醋香气，再配上爽脆的豆芽和劲道的面条，让人完全停不下来。

量非常的大，3-4个人吃一份都绰绰有余

它家手擀面颇为劲道，比温州扁面更得北方人的喜欢，面里的豆芽还掐头去尾，处理得十分精细。

后院本身也是一家海鲜馆子，每天会有新到的蛏子、海刀鱼等平价海鲜，还有跳跳鱼、沙蒜这些在北京不太常见的温州食材。

谈不上名贵，但胜在新鲜、量大，你能见到不少浙江人来这里举行家庭聚餐。

10一碗冷面，一盘老派锅包肉延吉味小厨

丰台这家延吉味小厨已经开了二十多年，有放在整个北京都很出色的冷面和超高水平的锅包肉。

冷面汤底酸甜平衡得很舒服，入口清爽，但并不寡淡，里面还有一层很明显的苹果果香。

冷面最重要的是温度，这家不仅汤里能够吃到冰碴，冰碴还是直接用冷面汤做的，多放也不会稀释汤汁。

不过，真正让我对延吉味刮目相看的是这盘锅包肉。毕竟在北京想吃一盘传统、稳定的锅包肉并不容易。

它最特别的地方在于脆壳和肉之间有空气感，咬下去会有很清楚的“咔嚓”声，更重要的是，脆壳和肉之间还留着一层由土豆淀粉形成的软糯部分。

于是这一口并不是单纯的“酥脆+嫩肉”，而是脆、糯、嫩三种口感叠在一起，一吃一个不吱声。

除了冷面和锅包肉，店里还有不少典型延吉风味的小菜，比如明太鱼、贝尖、豆腐丝和板筋，大家可以尝试。

11凌晨三点还能吃到的新疆菜菜单上还带维语

北京的新疆馆子不少，和盛名在外的十里河“四大天王”相比，跟丰台只有一条马路之隔的阿吉低调得多，但在我看来，它完全有资格排进北京新疆馆子的第一梯队。

阿吉开了至少有24年了（营业执照是2002年办的，招牌上显示始于1985年）。我最早来吃时，它还只是一个不起眼的小门脸，如今店面已经亮堂不少，生意却还是一样好。

这里的烧烤，最值得点的是各种内脏，我最喜欢的是烤羊肝。

羊肝切得很大块，外层烤到微微焦香，里面依旧细腻粉糯。慢慢嚼，能尝到一点坚果和奶香似的醇厚味道，更惊喜的是其中若隐若现的甜。

只有足够新鲜的羊肝，再配上恰到好处的短时间烤制，才容易保留下这种自然的鲜甜，阿吉这一串尤其出色。鸡心也烤得很好。个头选得大，外层焦香，里面依旧鲜嫩多汁。

阿吉的主食也很优秀，辣皮子拌面浇头都是现点现炒。辣皮子、洋葱和韭菜一起下锅，辣椒的香、洋葱的甜和韭菜的辛香都融进汤汁里，再浇到刚煮好的面上。面条筋道，挂汁也好，扒拉一大口很是满足。

美中不足的是这里的辣皮子肉感稍薄，少了一点厚实的嚼感，但并不影响整体味道。

这里的炒面片也比大多数新疆餐厅更好吃一些，因为阿吉不用规整的切面片，而是手揪。每一片厚薄都不完全一样：薄的地方柔软，特别能吸汤汁；厚的地方则保留着更明显的嚼劲和麦香。

这种看似是缺点的不规则面片，边缘更容易挂汁，一口里还能同时吃到软、韧两种质地，比很多新疆馆子的机器切面片有意思得多。

阿吉的“新疆浓度”很高，后厨和服务员基本都是新疆人，菜单甚至采用汉语、维吾尔语双语标注。店内饭点常常需要排队，好在营业到凌晨三点，建议尽量错峰前往。

最后说2款北京地道菜色

12&13丰台孩子的童年记忆宣南居、丰春楼

前面写了这么多地方菜，最后用两家北京菜馆来收尾吧。

丰台有不少开了很多年的社区北京菜馆，价格实在，菜也家常。未必每一道都值得专程来吃，但有那么一两道做得让人惦记。

丰春楼就是其中一家。这家老国营餐厅已经开了七十年，鱼香鸡蛋大概也是不少丰台人的童年记忆。

这里的鱼香是很老派的北京做法，甜味突出，配菜用蒜薹和木耳。鸡蛋接近半煎半炸，个头大，边缘焦香，内部依然松软，也因此特别能挂住汤汁。

一入口是很柔和的泡椒香，随后甜味慢慢浮现，拌饭一绝。

另一家是宣南居，它家的糖醋里脊也一直是我的心头好。

糖醋里脊要好吃，说到底无非两件事：外壳够脆，糖醋汁调的够平衡。

宣南居这一盘也是比较老派的做法，不靠番茄酱去堆颜色和甜味，只用糖和醋来调味。外壳炸得酥脆，里面又带着一点土豆淀粉特有的糯感。

现在北京还能吃到这种老派糖醋里脊的地方已经不多了，偶尔去吃一顿，还是会觉得很怀念。

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北京不少餐厅的服务总有点冷冰冰，人与人之间也显得疏离，而丰台开了二三十年的老馆子很多，人情味也格外足。你如果留心，会发现有些店连服务员都很少更换。隔很久再去，端菜、招呼人的，往往还是那几张熟悉的面孔。

几十年来，一拨又一拨来自不同地方的人在这里工作、生活、成家。很多餐厅面对的都是天天来吃饭的街坊邻居、老乡熟客。

大家一起在这里过日子，家乡的味道自然也就在反反复复的日常里留了下来。再次强调，这篇指南里的店并不是每一道菜都完美，但对很多社区馆子来说，能有一两样让人一直惦记的东西，就已经很难得。

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你有什么藏在丰台、吃了很多年舍不得告诉别人的小馆子？

欢迎在评论区告诉我们，下期见！

图文 - 悬/ 编辑 - 盘丝大仙仙、XH

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