周一 早安

苏州有油酥豆板，乃以绿蚕豆瓣入油炸成。我记得从前的油酥豆板是撒盐的，后来吃的却是裹了糖的，没有加盐的好吃。

——汪曾祺

“苏州有油酥豆板，乃以绿蚕豆瓣入油炸成。我记得从前的油酥豆板是撒盐的，后来吃的却是裹了糖的，没有加盐的好吃。”一段清淡随笔，道尽汪曾祺对苏州滋味细致入微的执念。这位生于高邮的文人，与苏州缘分纠缠半生，昆曲、佳肴、茶香，尽数落在他的文字里，为姑苏风物留下最鲜活的注脚。

汪曾祺与苏州的交集，始于西南联大的岁月。求学昆明时，他结识祖籍苏州的挚友朱德熙，后来借住上海朱家，念念不忘朱母烹制的家常菜，还特意写信嘱托友人记录菜谱，珍视寻常人间滋味。也是在云南，他追随沈从文先生，结识自苏州九如巷走出的张家姐弟张兆和、张充和、张宗和。众人常常相聚拍曲，受张充和熏陶，汪曾祺自此痴迷昆曲，能唱曲、善吹笛。

他格外推崇张充和，记下才女一手绝妙厨艺：苏州过年必备的十香菜，寻常十种咸菜丝分炒合盛，经充和打理，菜丝切得纤细精致，酒足肉饱之后尝上一筷，香留齿颊。师母张兆和烹制的茨菰烧肉，也被他评价格调清雅，回味无穷。

踏遍姑苏街巷，汪曾祺深谙苏州四时风味，大大小小吃食，皆信手拈来。

松鹤楼的腐乳肉浓醇软糯，入口即化；采芝斋的绿豆糕油润香甜，点缀玫瑰芬芳；甪直特产“春不老”脆爽解腻；苏州小豆腐干以酱油、冬菇汤慢卤，半干入味，耐嚼悠长，他笑说带上两包，一路可以嚼至郑州。

谈及江鲜，他饶有趣味地辨析塘鳢鱼，原来苏州人追捧的塘鳢鱼，便是家乡的虎头鲨。两地吃法各有千秋，苏州偏爱清炒、椒盐，高邮人则喜用来汆醋汤，鱼肉细嫩，汤汁开胃。

长久以来众人都说苏州菜偏甜，汪曾祺一语为苏式菜肴正名：“都说苏州菜甜，其实苏州菜只是淡，真正甜的是无锡。”寥寥数语，道破苏菜清淡本味，深得苏州食客认同。

他连姑苏的茶亦颇有心得。曾在东山雕花楼品尝新采碧螺春，虽赞叹茶香绝佳，却感慨大碗泡茶略煞风景。后经陆文夫解惑，方知“茶极细，器极粗”，本就是碧螺春独有的意趣。

同为懂吃的文人，汪曾祺与陆文夫相交甚笃，留下一段文坛趣谈。陆文夫总打趣“汪老头很抠”，屡次到北京，想要尝尝汪曾祺亲手做菜，却总被一句“买不到活鱼”婉拒。就算退让不必活鱼，依旧没能如愿。陆文夫笔下另有一番实情：汪曾祺恪守“原料为先”，食材不合心意绝不入厨。曾约好宴请邓友梅，他动身前去采买，中途偶遇小酒馆，饮酒尽兴，竟把请客一事忘在脑后。看似趣事，恰能窥见这位美食家对待饮食近乎执拗的认真。

汪曾祺笔下的苏州，不止茶饭饮食。家喻户晓的《沙家浜》，故事发生地就在如今苏州下辖的常熟，芦苇荡、阳澄湖畔的风物，随着剧目传遍大江南北。美食、昆曲、水乡文脉交织，让他文字里的苏州，有烟火温度，亦有风雅气韵。

未定居姑苏，却把苏州滋味、江南雅韵一一写进散文。汪曾祺以一支淡笔，留住旧时小吃风味、文人雅集往事。如今再读这些文字，漫步古城，寻一碟油酥豆板，泡一杯碧螺春，仿佛依旧能循着笔墨，遇见他心中鲜活生动的苏州。