去台州黄岩的高铁上，邻座大叔见我是外乡人，和我聊起了美食。我说：“黄岩很‘好吃’吧！”大叔脱口而出：“很好吃，去黄岩，一定要去尝尝食饼筒。”食饼筒？其实去之前，我已经预习过了，知道了“过节食饼人人爱”，这“饼”就是食饼筒？大叔又说，吃食饼筒，一定要去荣华楼，会品出不一样的味道。

食饼筒是当地的顶级硬核早餐，但怎么让我去酒楼吃早饭？或许荣华楼就是一个小吃摊的名字？第二天一早，我就打车到桔乡大道，大吃一惊，这哪是什么小吃店，明明就是一家很有规模的大饭店，但这大饭店真的只卖食饼筒和各种粥、汤，我也见到了食饼筒的真身，它形似放大版的春卷——一头封闭、一头开放，馅料丰富，炒米面、豆腐干、卷心菜、猪肉、虾仁、豆芽、笋丝、大肠、鳝丝都可以是馅，可谓“一手包一桌菜”。包完，将饼皮一折一折地包上三折，包完有点像一只“蜡烛包”，最后留一折灌入蘸水。

在台州、在黄岩，食饼筒不仅是日常小吃，更是逢年过节、招待贵客时，展示主妇巧手与家庭殷实的“压轴大戏”，一张薄皮，就能把一桌丰盛菜肴尽数卷入。一口咬下去，味道朴素又家常。当地人爱吃食饼筒，关于食饼筒，有两个美丽的传说。一说在戚继光抗倭时期，家家户户都做了菜肴想要犒劳大军，但这么多菜怎么送去军营着实是个难题，于是聪慧的渔家女就做了饼皮，把菜都包了进去送给士兵。还有一说是天台的济公和尚发明了食饼筒，他见每餐剩下不少菜，就把剩菜裹入面饼，下一顿再吃，当年在上海世博会期间，食饼筒还曾被叫成“济公卷饼”作为中华名小吃登场。

在店里，我见到了老板娘阿文，年过六旬，一头利落干练的短发，依旧忙进忙出。直到如今，阿文、朱荣岳、项素玲等兄弟妯娌几人依旧坚持每天清晨五点半就到店里，每个将要被包进饼皮的菜，都要先经过他们尝味道，绝不允许有一丝半毫的味道偏差，绝不能让追随多年的老食客失望。我不禁感叹她的执着，阿文说，这份坚守和执着，传承自她的婆婆——荣华娘。

炒面，是食饼筒的灵魂，也是最考验功夫、最见匠心的环节。荣华娘当年定下规矩，面要炒短，才能炒透，先炒成半成品，真正开卖时，再炒二三十分钟，前后足足要一个小时，少一分钟都不行。炒面要用大火翻炒，火候要把控得恰到好处，要把面的香味炒出来。这一手功夫是荣华娘日复一日练出来的，也是一代代传下来的。如今，负责炒面的师傅每天凌晨三点就开工了，耐心翻炒一小时，只为守住那一口最正宗的老味道。包食饼筒，也是一门手艺。一手铺开面饼，将炒好的面、各色馅料依次铺好，轻轻一卷，紧实又不散。

食饼筒，是黄岩小吃中的珍品，是乡愁中的牵挂，是家风的传承。它没有华丽的包装，没有张扬的姿态，就像这家人的性子，朴素、真诚、踏实、坚韧。就像在高铁上，那位大叔向我推荐的：这张面饼、这一口家常滋味里，裹进的不仅是山海滋味，更是四季烟火和三代人的辛劳与坚守。市井人间，最动人的，永远是那不变的家乡滋味。