每次回老家，总会吃上一餐餐地道的豆腐果。

豆腐果是老家正安县市坪乡的特色美食，上世纪90年代，原本在市坪乡卫星村流行的豆腐果，几年后就席卷了小小的市坪乡镇，后来到县城。那时农村物资匮乏，生活比较拮据，只有在农村办酒席时才能品尝到豆腐果。酒席上，8人一桌，一碗豆腐果菜里就只有8个豆腐果，一人只有一个，让人嘴馋。遇到大人看到小孩馋了，才会让出一个。

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豆腐果的制作大有讲究。首先要选用上乘的黄豆，通过石磨成豆浆。然后用酸汤进行溶解，使豆腐沉淀后，用纱布过滤装入箱盒，用石块等重物放在箱盖上对豆腐进行挤压。几个小时后，豆腐经过挤压排除水分成型。卸除压箱的石块，用菜刀把豆腐切割成一个个正方体。然后把正方体豆腐放入装有豆草灰簸箕内，使其四面都粘上豆草灰，目的是用豆草灰把豆腐的水分吸走。

一段时间后，被豆草灰吸走水分的正方体豆腐就变成一个个豆腐坨坨，然后把豆腐坨坨放入有豆草灰的铁锅内进行翻炒，这个流程要掌握好火候。火大了，受热不均匀，豆腐果四周就不能均匀膨胀，形不成一层薄皮包裹。严重时会把豆腐果炒糊，这样豆腐果不但外观不好看，而且不好吃。据说这道工序就是制作豆腐果的核心技艺。

老家有一位同族堂婶，是我们当地制作豆腐果的高手，整个村寨的豆腐果基本上都在她家购买。遇到农村办酒席的旺季，婶婶会忙得不亦乐乎。

上中小学时，放假回家，有时也会串门到婶婶家，看她制作豆腐果。炒豆腐果时，婶婶头上戴着围巾用锅铲在大铁锅里不停地翻炒，一边指挥着锅灶前的叔叔添加豆草烧火。一番流程下来，需要几个小时的时间，满屋都弥漫着豆草灰和豆腐味道。

豆腐果炒好了，要把它端上餐桌，这中间还有一些门道。

制作豆腐果这道菜时，要用农村地道的泡辣椒。先用热油把泡辣椒炒透，待泡辣椒散发出酸辣味后，加水煮汤，然后把洗干净的豆腐果放入汤里用微火慢慢煮熬，加入香葱提味。随着豆腐果受热膨胀，豆腐果在汤里飘来飘去。经过一段时间的煮熬，泡辣椒味与豆腐味混在一起，一口下去，酸辣嫩滑的豆腐味让人爽口。没吃过的人一口咬下去，豆腐果的热汁还会向外飞溅。

后来，随着豆腐果的名声大噪，豆腐丝也应运而生。各地都在争当豆腐果的原产地，甚至申请专利拓展销售。

成家后在贵阳生活，很少吃到老家的豆腐果。回家时，也会购买一些豆腐果带回贵阳。每当满怀热情邀请同事朋友品尝豆腐果时，城里的朋友看到满身都是灰尘的豆腐果，品尝的热情骤减，自己吃豆腐果的热情也戛然而止。只有每次回老家，吃饭时，豆腐果端上桌来，看着就食欲大开。夹上一个豆腐果一口下去，回味绵长的汤汁在唇齿间游荡，冲撞出令人咂舌的美妙。

离开故乡后才发现，儿时家家都有的酸辣椒面、酸茄子、油茶汤等家乡特色菜的味道，也随着老一辈的远去难上餐桌，在都市更是了无痕迹，只有土生土长的家乡人还在怀念。时间越长，想念越浓。随着记忆的缓缓沉淀，老家也渐行渐远。偶然回味往事，依稀闻见豆腐果的香味。

如今交通发达，几个小时就能回到老家。物流也方便，老家的豆腐果等美食都不难获取。可同样的豆腐果，在贵阳的厨房，怎么也煮不出老家的味道。五十年时光荏苒，窖藏在心里的乡愁，已被历历往事层层缠绕，欲言又止。

国庆节回家，一家人坐在一起吃饭，畅谈生活的酸甜苦辣。豆腐果还是以前的豆腐果，但随着父亲的离世，心境已然不同，仿佛没有以前的味道。窗外的秋雨绵绵，微风吹过，树影轻摇。一群小孩在村道上欢快奔跑，一如昨天的我们。随着假期的结束，泛黄的心绪刹那间沉静下来，生活中又弥漫起淡淡的回味。

通讯员 袁小红

编辑 高鑫

二审 杨韬

三审 闵捷