几分对传统粤菜的景仰，几分对香港老店的怀恋，凤城酒家始终在我的美食清单上，大约十年前就，今日终于实现。

所谓厨出凤城，凤城酒家由顺德名厨冯满创办，1954年元旦开业于铜锣湾伊荣街，生意蒸蒸日上，1978年在北角渣华道开设分店，由冯满的高徒谭国景主理，1984又在太子弥敦道开出一间，惜2019年结业，老店也在1988年退出历史舞台，如今全港只剩北角这家凤城。

门口餐牌高挂，一副名店作派，踏入店内，装潢朴素而陈设古雅，老照片诉说着昔日的辉煌，“饮和食德”的书法亦出自名家，可惜我们落座的是一楼大堂，未得见著名的雕龙画凤大礼堂。

打开菜单，竟心生激动，诸多向往已久的古法顺德菜，工工整整手写，宛如美食宝典。

茶市点心，长长一页，琳琅满目，画风复古。

另有精美小食、烧味粉面、特别介绍、豪华宴席，只恨我们两个人，不然每道都想点。

望身边，统共十张圆台面挤得满满当当，座中多是街坊熟客，角落里，一部传菜的电梯嘎吱作响，炒菜点心源源不断从轿厢端出。

我还没回过神来，服务员大叔二话不说扔来一盘沙翁，粤式茶楼的经典，如今做的人已经不多，我上次吃到还是在，面粉鸡蛋和油炸制，撒砂糖犹如白发老翁，外酥脆，内松软，散发淡淡蛋香，只在周末供应，往往一抢而空，大叔好心，帮我们抢下一份。

糯米鸡硕大一包，荷叶两层包裹，拆开时飘逸清香，除了鸡粒，我还数出了叉烧、虾干、蛋黄、栗子和冬菇，很是丰富，浸了酱汁的米饭温润咸鲜，没沾到汁儿的则稍显硬淡。

蚝油鲜竹卷，腐皮松松包卷虾仁、肉丁、胡萝卜、木耳、香芹，零零总总还含混沌的一些，煎过之后淋蚝油，而蚝油已然化水。

猪润酿烧卖，揭盖一看，整个垮塌，厚切猪肝大片，但未改刀修形，不美，蒸得也老，底下烧卖，顶着鲜虾，各自散架，一道点心吃成了三道小菜。

凤城灌汤饺是店内名物，很高兴看到它盛放在不锈钢托上，是灌汤饺本来的模样，因为饺皮容易破、漏汤汁，许多店家图省事，改用小碗把饺子浸在汤里，皮包汤变成了汤包皮。

添加鸡蛋的饺皮薄且黄，褶子带手工痕迹，兜起大大一包馅汁，不知是蒸制的时间火候还是别的原因，其中一个饺子漏汤了，赶紧抢救到碗里。

先吸汤，再尝馅儿，鲜虾瘦肉、瑶柱冬菇，细碎鲜香，特有一种含糊的口感，猜是大菜糕，令汤凝固的琼脂。

脆皮炸子鸡上桌，我们有点灰心，卖相不好看，跟常见炸子鸡色泽红亮不同，凤城在腌味、上皮水时不放酱油和糖，追求的是金黄鲜丽，眼前这只，金衣略破。

看腿骨还带血，感觉不是反复淋滚油而是整鸡下锅，好在吃口令人满意，鸡皮脆薄如纸，香酥而不油腻，鸡肉软嫩且滑，抹过腌料的肋骨特别香。

锅贴大明虾，可算是市面上无数的原版，大虾裹一层硬厚的浆，撒细细火腿末，缀一片香菜叶，底下的吐司吃满了油，一旁还配了碟沙拉酱。

我们勉力把虾吃了，其余的无福消受，回想起小青龙虾多士、怀旧虾多士、海胆虾多士是何等精工细作，只好唏嘘。

不换菜单，不改烹饪技法，更不做创新菜，凤城酒家仿佛从旧时代走来，曾经武功盖世，终究英雄迟暮。

不过，就像偶尔会触景伤怀，拾起一部粤语残片，或许下次我还会再来，试试生菜包、炒鲜奶、大良野鸡卷、家乡生鱼卷……这些驰名菜式它们当初的模样。