央广网北京12月15日消息 据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，作为城市味觉记忆的载体，沈阳“名小吃”鸡架既是民生消费的特色好物，也是城市文化的鲜活符号，更串联起从田间到餐桌的完整产业链。

目前，沈阳鸡架已从“舌尖美味”延伸为“城市名片”“产业引擎”，它既反映着城市消费活力，也承载着地方历史文化，更关联着农业、加工、文创等多领域的协同发展。

正在烹饪铁板鸡架的师傅

临近中午，沈阳中街一家铁板鸡架档口前，3个拉着行李箱的年轻人伸着头、跺着脚，不停地催促着已经快要把锅铲挥出火星的师傅。距离飞机起飞还有不到两小时，可他们还在这里等鸡架。

正在等待铁板鸡架的广州消费者小陈

小陈一边接过两份铁板鸡架一边说：“我来自广州，出差在这里中转一下。来这儿之前就听说沈阳鸡架有名，带上飞机吃完！”

短短几分钟，记者深刻感受到了“没有一只鸡能端着架子走出沈阳”这句话的含金量。没吃过鸡架人可能要问，鸡架不就是鸡骨头吗？有什么可吃的？

沈阳中街一家铁板鸡架档口

在一家叫“鸡架体验馆”的餐厅里，经理小王给出了答案：“就像成都的兔头，武汉的小龙虾。吃不到这个味道会馋的。我们小时候比较单一，以熏鸡架、水煮鸡架为主。现在改良了七种烹饪方式，演变出十多种风味。比较流行的铁板鸡架、烤鸡架。”

“夫鸡肋，弃之如可惜，食之无所得。” 这一出自《三国志》的经典名言被广为流传。鸡肋其实就是鸡架。在饮食上颇为讲究的中国人，即便在没啥可吃的古代，也是压根儿看不上鸡架的。

看不上鸡架，最主要是因为它没什么肉。那沈阳人在吃鸡架时到底在吃啥？实际上，鸡架能在沈阳兴起，正是因为它“没什么肉”。作家老藤在小说《鸡架之城》里写道：“主人公稗子的父亲曾是铁西一家国企的工会主席，单位式微，生活也变得拮据。刚好有肉联厂的朋友说厂里剔过肉的鸡架被拿去做饲料，特便宜——虽没多少肉，好歹也是鸡身上的东西。”

多种烹饪方法烹制的鸡架大餐

一位老沈阳人则告诉记者，吃鸡架，你得用力咬、用心啃，才能品出那些藏在骨头里的美味，也回忆起往昔岁月的滋味：“要说吃鸡架啊，得是30多年前上大学的时候非常有特色的熏鸡架，那时候就感觉这个经济实惠。”

一句“经济实惠”道出了沈阳这座城市的勤俭与乐观。上世纪80年代末，辽宁是当时白羽鸡的重点养殖区域，而沈阳则拥有着全东北最大的国营养鸡场。为了出口需要，整鸡被分切成鸡腿肉、鸡胸肉等再进行塑封，鸡架成了弃之可惜的边角料。

辽宁省饭店餐饮协会小吃委员会理事长王哲回忆，就是那个时候，勤俭的沈阳人开始研究把鸡架做成别样的美食。

王哲说：“鸡架用的是白羽鸡，白羽鸡最适合生长的气温环境就是在辽宁。从上世纪的50年代开始，沈阳就开始养鸡了，有鸡肉的分割才能有鸡架。到90年代，吃肉可能成为负担的时候，吃鸡架比较便宜，满大街就出现炸鸡架、烤鸡架，还有老汤煮鸡架。”

辽宁省饭店餐饮协会小吃委员会理事长王哲

如今，沈阳人每年要消耗掉全国一半的鸡架。而且，鸡架不再是苦中作乐的“将就”，而是实打实的“讲究”。

王哲说：“2010年，鸡架就成为了沈阳地标美食，鸡架跟‘东北币’的结合火出圈了。很多人都说吃鸡架的灵魂在于‘嗦啰’，很有乐趣，人们也愿意去分享。鸡架物美价廉还好吃，所以它才会火。”

（记者赵巍 于锦霖 陈苒 王泽霖）