第一次来广东下馆子的朋友，十有八九会犯同一个错：菜单翻得飞快，专挑那些带“龙虾”“鲍鱼”的硬菜，生怕点便宜了没排面。

结果菜一上桌，邻桌老广瞥一眼就知道“外来的”，真正的粤菜魂，从来不在山珍海味里，反倒藏在那些看似普通的家常硬菜里。

今天就给各位支棱起来，8道“身份识别菜”一上桌，服务员都得喊你“老细”。

首当其冲必须是白切鸡，这菜在广东餐桌的地位，相当于北方饺子在年夜饭的分量，

没它都不算正经宴席。

别以为白切鸡就是“水煮鸡”，这里面门道深了去。

正经馆子都用清远麻鸡，肉质嫩得能掐出汁，煮的时候讲究“虾眼水浸熟”。

水刚冒小泡就下锅，火小到维持水面微沸，煮好立马过冰水，鸡皮才会脆得像薄脆，皮下还凝着一层晶莹的肉冻。

蘸料更不能瞎搭，老广标配是现磨姜蓉加少许盐，辛辣味刚好衬出鸡肉的鲜，要是蘸酱油，保准被邻桌笑“不懂行”。

我见过最夸张的老广，一顿饭能就着半只白切鸡喝三碗粥，边吃边念叨“这才是鸡味”。

第二道脆皮烧鹅，跟白切鸡并称“粤菜双璧”，尤其深井烧鹅更是名声在外。

选鹅就有讲究，必须是7斤左右的黑棕鹅，肉质紧实还不柴，填肚子的腌料是秘方，五香料、海鲜酱、柱侯酱按比例调配，塞进鹅腹后还要用针线缝紧，防止香味跑掉。

烤的时候得用荔枝木，烟火气里带着果香味，烤到表皮呈琥珀色，用筷子一戳能冒油才算合格。

上桌前斩块，皮脆得咬下去“咔滋”响，脂肪都烤化了，一点不腻，蘸上酸甜的酸梅酱，解腻又提鲜。

上次带北方朋友吃，他连骨头缝里的肉都唆干净，问我“能不能打包一只回东北”。

清蒸鱼是检验馆子功力的“试金石”，粤菜讲究“鲜不过清蒸”，越简单的做法越见真章。

一般选新鲜鲈鱼或者东星斑，活鱼现杀是基本操作，处理干净后在鱼身划几刀，塞点葱姜去腥，水烧开后猛火蒸8分钟，多一秒都老。

关键在最后的豉油，正经馆子会用头抽加冰糖、陈皮熬制，比普通豉油更鲜，淋油也得是滚烫的香油，“滋啦”一声浇在葱丝上，香气能飘满整个大堂。

好的清蒸鱼，鱼肉嫩得像蒜瓣，夹的时候得小心翼翼，稍微一用力就碎，鲜甜味直往喉咙里钻，连不爱吃鱼的人都能多吃两碗饭。

干炒牛河看着普通，却是粤菜“镬气”的最佳代言人，

甚至有“炒不好牛河的厨师不是好粤菜师傅”的说法。

这菜最忌黏糊糊一团，好的干炒牛河，每根河粉都裹着酱油色，油亮却不油腻，盘底连一滴油都没有。

河粉得选沙河粉，够劲道还不容易烂，牛肉要用吊龙伴部位，嫩得咬下去有汁水，先腌再炒锁住鲜味。

炒的时候火要猛，颠锅得有劲儿，河粉、牛肉、豆芽、韭黄在锅里快速翻炒，几秒钟就出锅，这样才有烟火气的“镬气”。

上次在大排档看师傅炒牛河，火光都快燎到头发，炒完还得意地冲我扬下巴，那股子自信劲儿，比大厨还气派。

白灼虾和叉烧这对“鲜甜组合”也得安排上。

白灼虾做法简单，但对食材要求极高，必须是活蹦乱跳的基围虾，水烧开加葱姜料酒，虾下锅变红就捞，煮久一秒鲜味儿就跑了。

蘸料就用最简单的蒜蓉酱油，突出虾的本味，老广吃的时候还会“剥壳不沾手”，用筷子夹着虾头一拧，虾肉就完整出来了，新手可以偷偷学两招。

叉烧则是“甜口爱好者福音”，用梅头肉做的最好，肥瘦相间，用南乳、蚝油、蜂蜜腌制几小时，烤到表面裹着蜜汁，咬一口甜香带点咸，配米饭能吃三大碗。

我楼下的烧腊店，每天下午四点就排起长队，晚了连叉烧汁都买不到。

第六道啫啫生肠煲，是大排档的“灵魂菜”，上桌时“啫啫”作响的声音比香味还勾人。

生肠处理得干净，改花刀后用沙茶酱、米酒腌制，砂锅烧到滚烫，倒油爆香姜蒜，再把生肠倒进去，猛火快焗几分钟，锅盖一掀，香气能把隔壁桌的人都勾过来。

生肠脆嫩有嚼劲，带着锅气的焦香，一点腥味都没有，配着芹菜段吃，清爽又解腻。

这菜得趁热吃，凉了就失去脆劲，上次跟朋友抢着吃，砂锅都烫到手了还舍不得放筷子。

最后两道“荤素搭配”收尾：蒜蓉粉丝蒸扇贝和菜心炒蠔油。

扇贝选带膏的，粉丝泡软铺在底下，放上扇贝肉，淋上蒜蓉酱猛火蒸，蒜蓉的香和扇贝的鲜渗进粉丝里，一口下去鲜掉眉毛。

菜心则要选增城迟菜心，梗粗叶嫩，用蠔油快炒，火候要足，炒到菜心边缘微焦，带着蠔油的咸香，脆嫩多汁。

老广说“无菜不欢”，这道菜看似普通，却最能体现“不时不食”的讲究，不是当季的菜心，再贵馆子也不会卖。

其实粤菜的精髓，从来不是山珍海味的堆砌，而是对食材本味的尊重，“清而不淡、鲜而不俗”说的就是这个理。

下次来广东，别再瞎点那些花里胡哨的菜，照着这8道点，保准吃得地道又有面。

最后偷偷说个小技巧，点完菜加一句“走青”（不要葱花），服务员立马就知道，你是懂行的自己人。吃爽了记得回来报个到，咱们再聊聊哪家馆子的烧鹅最正宗。