早年写过的浦东寿司之光是，不过后来他家改了个冷僻的名字变成预订超级困难店，我就转头另觅新光，朋友推荐我鮨水月，吃完感觉很舒服。

店里装饰简单，餐具平常，感觉把成本都压在了食材上，板前气氛相比的讨巧和的油滑，显得安静、稳重，是我欣赏的样子。

主厨肖师傅是黄冈人，送的下酒菜是老家特产的藕带，酸酸甜甜的，喜欢。

料理五品，寿司十贯，不玩花活，规规矩矩。

雪蟹伴昆布木鱼花和白菊醋做的醋冻，撒紫苏花，料给得足，调味柔和。

北寄贝用酱油稍腌、火略烤，从脆口到甜嫩，能感受到不同的质感。

茶碗蒸里云南松茸的尺寸虽小，但烫出了香气，葛根粉勾芡再加藕丁，是湖北人的灵光。

喉黑烤出了丰厚脂香，比目鱼熟成五天，质地软化，芝麻熬醋，自带甜香。

寿司饭有认真对待，后厨现蒸出来，滚烫的米舀进木盆里，摇蒲扇降温，一并飘出醋酸，新泻和东北越光米的拼配，前者颗粒大，后者黏度高，赤醋和白醋则是自己调的配方。

借一贯大竹荚感受舍利的风格，饱满有力，颗粒感足，不过分咸酸，很适合中国人的口感。

金枪鱼低温熟成12天，我们赶上了晚期，鱼味更鲜浓，中脂也尝到了铁味。

白牡丹虾，肉质很糯，胖乎乎的舍利像是鼓足了气的河豚鱼。

枪鱿鱼厚切开细致花刀，配紫苏青柠，鰤鱼略微碳烤，带淡淡烟熏，看出来我们胃口好，师傅把舍利的量也捏足，而隔壁的姑娘已经在求饶：“麻烦米饭少一点哟！”

寿司过半，师傅重新端出一锅新饭，他认为醋会改变米的质地，所以坚持20分钟左右就要换饭，且事事亲力亲为，看我好奇心重，还特意捏了一团让我尝。

赤身连大脂，渐入佳境，小竹荚点葱花，生出几分本帮葱油鸡的感觉。

海胆虽是大连，质量也很不错，有心保持低温，入口形成冰淇淋般的冲击感。

鳗鱼出自福建，做关东派的先蒸再烤，薄脆一层，咸香可口。

最后的太卷串联起当晚的食材，横截面里的藕带无疑是亮点，首尾呼应，画一个圆满句号。

当天的玉子烧略微干了一些，但我们并不介意，寿司已令人满意。

整晚肖师傅几乎不言语，专注于食物，在上海寿司界算得一股清流……我始终认为，吃寿司，吃的不仅是食材，更是师傅的个人风格，这家静默、淡然、本分的小店，我当它浦东之光。

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