平而不凡的上海咸酸饭_旅游资讯

平而不凡的上海咸酸饭

创始人

2024-10-27 18:30:41

之前在网上看到浦东新场古镇有一家土灶菜饭，号称上海最后的菜饭，这家菜饭是“四件套”搭配，除菜饭之外，另有一条昂刺鱼、一块稻草扎肉、一碗咸菜汤、一块锅巴。据说扎肉油而不腻、鱼肉嫩而不腥、锅巴脆而不硬，加上土灶饭应有的醇香，可以重温原汁原味的童年味道。

印象当中的菜饭，好像除了锅巴之外，就是青菜、咸肉、黄豆，如果能放一点猪油，绝对是锦上添花。那时候称呼菜饭要用另外一个名字“咸酸饭”，菜饭可能是普通话的叫法，咸酸饭是本地人的叫法。

小时候吃咸酸饭必须有特定场景，一般冬天会吃得多一些；再有家里鱼肉鲜蔬储备不多，难以支撑一桌饭菜，这时候咸酸饭便能登堂入室，用最小的成本支出，满足一家人的口腹之欲。

清朝时期松江人郭友松所著《玄空经》，其中提到 “吃得咸酸耐得淡”，这是一句松江谚语，意思是既能享受，也能吃苦。江南地区以米饭为主食，穷苦人家吃饭哪有什么荤菜素菜，基本上是白饭配酱菜，偶尔会在饭里加些咸肉和青菜煮成菜饭，因口感咸酸兼有，故而被称为 “咸酸饭”。

由此可见，吃咸酸饭的初衷，不是品质生活的体现，而是迫不得已的“统筹之举”。虽然如此，记得小时候吃过之后，特意让大人多做几顿咸酸饭。说实话，咸酸饭再好吃也没法跟红烧肉相比较，主要是咸酸饭里面的黄豆起到画龙点睛的作用，软糯当中又有坚韧，豆香与咸香的融合恰到好处，偶尔遇见的一块焦糊糊的锅巴，这样的咸酸饭吃在嘴里，只能用过瘾来形容。

好多年没再吃过那样的咸酸饭了，上面提到的“四件套”虽然食材丰富，但是正因为丰富反而不正宗。少有少的好处，有时候必须坚持。

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