有多少人不止一次来过须弥山，但每次都只是看看二十多米高又慈眉善目的大佛，听听圆光寺的经声，到相国寺走走，再大不了穿过桃花沟，远距离眺望一下桃花洞便匆匆离去，不知与此相同者，有几何？

你还需再来趟须弥山旅游区。看过大佛之后，从大佛后面沿着山路去爬爬山，看看山上的风景。沿着天梯一步步往上爬。路，是无数的石阶，显然是千百年前古人就地开凿的。推理，开路在前凿窟在后，或同时推进。两侧扶手是上世纪八十年代文物考察和旅游开发时安装更换的，险要处隐约可见若干年前木质栈道的遗迹。

一路上，在较为平整的石面上密密麻麻且乱七八糟地刻着许多字。大多是简化字，细看，无非爱恨情仇和愁，恨和仇居多。进入21世纪，人人有了手机，网络普及，多数人不会将爱恨情仇寄托在一块石头或一座山上。估计是上世纪八九十年代有故事之人所刻。用树枝或石头刻，是不可能的，至少需坚硬的金属。若无专业工具，刻几个字需要很长时间，将他们的情感一点一滴倾诉给须弥山，便成了永恒。

天下名山，均有历代帝王将相、文人墨客留下石刻，视为国宝。须弥山没有，但有百姓的倾诉，我看同样是一种文化，是一个时代的印痕。他们没有刻在文物上，莫大的须弥山还能容得下世人的宣泄。古代文人墨客的爱恨情仇大多是个人愁怨，而百姓的愁便是天下之愁。

沿着乱石和台阶艰难爬行，走过几段用大石头堆砌宽窄不一又起伏不定的路便抵达山顶。山顶是游人最少的地方，因为大多游人“半途而废”，行进不到一半就走了回头路，登顶者寥寥无几。山顶比较平坦。从遗迹看曾经有一座规模宏大的寺庙或建筑群。坐西向东，房基是宽厚的石条，被长林丰草淹没了，正面六根柱子，硕大的圆形石基清晰可见，保存完好。周围满是残砖断瓦，偶见琉璃碎片。难以想象此寺庙当年是何等的富丽堂皇，香火之旺。按照惯例，峰顶的寺庙定不一般，又有高僧主持。至于如何消失，倾倒时何等悲壮任由你想。

站在山顶环视一周。除东边敞亮，周围大山环绕，须弥山略显幼小，极像被大山怀抱着的孩子。说也奇怪，周围的山虽然高大，但全是沙石土山，无法开凿石窟，雕像更是不可能。真佩服古人选址的智慧。在山顶眺望远山近水，静谧而喧闹，纤陌交通，四通八达，同我脚下的路相比，意义非凡。我脚下的路只是为了开凿石窟修建寺庙和方便僧人或烧香拜佛者往来。估计没想到千年后有如此多游人踩着他们的凿痕游山玩水，尽享太平盛世。

下山的路依旧是石阶。大多还是在原石上开凿，偶有当今用石条铺砌。同样道理，起初游人很少，逐渐多起来，因为有相向而来者。各种草木为免受打扰，发疯地生长。香藤异蔓，缀满山崖。一些调皮的草木干脆将石阶严实的罩住，须弓下腰，扒开草木通过，真有伐竹取道或曲径通幽的感觉。路，千回百转，绕过一道峡口，豁然开朗，只秀峰一座，势如釜劈，犹如一把锋利刃薄的尖刀直刺天空。山顶向下数米处的石缝里直挺挺地冒出一棵棵油松，高过峰尖数丈，誓将整座山峰撬开，让人不寒而栗。

须弥松涛本是原州明清八景之一。沿途各种松树千奇百怪。有的枝叶过于茂盛，树根无法找到更深更远的石缝而倒下。何时倒下，一定很久了，但树，依旧顽强的活着，密不容光。仿佛躺下生长更舒服。

转向峰下仰望，峰腰一座大型双层石窟，赫然写着“桃花洞”！一排天梯直通洞中。古人那双布满老茧的手是如何一凿一凿，一锤一锤雕琢的，寒来暑往，饱经风霜，一天能凿几个台阶啊！不将他们在这座山上开凿的路全部走完，那就太对不起古人了！走古人开凿的路也是一种慰藉。说到此，你是否也曾辜负了古人。走古人的路是不辜负古人，读古人的书更是不辜负古人。孔子渴望后人能以他的言论治国理政，为人处世；王阳明多么希望后人能遵照他的文章做人做事......学习继承和发扬古人的智慧，这何尝不是不辜负古人的一种修为。

离开桃花洞，沿着石阶再次上山。北边山峰阳面是下临无地的悬崖。就在这难得的悬崖上开凿了几十座石窟，大小不一，依势而列，错落有致。石阶起伏不定，将所有石窟相连。石窟虽保存完整，但造像残损不全者甚多，也有半成品。在干戈寥落的历史里能留下这么多石窟造像已经不可思议，是古人对我们的恩赐，我们需要满足，真心致谢。也可能正因为这种残缺美才更使人细品历史。至于用途、什么仙、什么神、如何开凿等交给专家解读。

偶尔在最险要处建一凉亭，无疑让走了很多路的你在此歇息，好再次上路。

悬崖下是一线天，桃花沟。每到春季，这里桃花红得肆无忌惮，白得素面朝天，粉得含情怒放，都显得义无反顾。一座石桥横在桃花沟上。攀上石桥，相对平坦。南边是圆光寺，北边是相国寺。圆光寺的钟声与经声相互伴奏，浑厚绵长，悠远低沉。相国寺被专家誉为“须弥之光”，保存极其完整的几尊雕像让人叹为观止，置身其中，铭诸五内。除此之外同山上景致相比还有差距。

综上，你还需再来一趟须弥山……

来源：宁夏须弥山旅游景区