走在2026年秋天的街头，若有人问一句＂最近一次吃正新鸡排是什么时候＂，多数年轻人可能要愣上几秒。答案要么是＂上大学那会儿＂，要么是＂想不起来了＂。这个曾经在校门口、汽车站、步行街密度极高的橙色招牌，如今正以肉眼可见的速度从人们的视线里退场。

窄门餐眼在2026年6月给出的最新数据显示，正新鸡排现存门店已经缩水到9500余家，而其巅峰时期2021年前后的门店规模高达约2.5万家。前后不到五年时间，关店数量超过15000家，缩水幅度过半。

彭博社2026年6月披露的另一则消息则称，其母公司正新食品正筹划赴港IPO，拟募资约3亿美元，中金公司、中国银河等机构已介入相关工作。一边是资本市场的动作，另一边是加盟商的黯然离场，两条线索交织在一起，把这家老牌鸡排店的命运拉进了聚光灯下。

从瑞安小店到万店之王

正新的故事要从2000年讲起。温州人陈传武原本经营速冻食品批发，货压得多、回款却慢，仓库里堆着的存货每天都在吃掉利润。为了消化库存，他在温州瑞安开出第一家正新休闲小吃店。彼时店里既卖关东煮和烤肠，也做肉串、炸鸡，谈不上什么鸡排概念。

真正的转折出现在2012年。这一年，陈传武把店里九成左右的品类砍掉，只保留鸡排、烧烤、饮品三大板块，品牌名也直接换成＂正新鸡排＂。这一刀砍下去，操作流程被极大简化，一间十来平米的小铺子就能开张，员工培训几天便能站上油锅前。

次年，2013年，正新开放加盟，加盟费三万元起步，把整套设备、装修、原材料算进去，十几万元就能把门店做起来。招商话术里，八到十个月回本的预期让很多攒了点钱的普通人心动。

从数据上看，扩张速度确实惊人。2015年门店突破3000家，同年黄渤代言的＂比脸还大的鸡排＂广告语铺满大街小巷。2017年门店数迈过一万家门槛，成为中国第一个跨过万店的快餐小吃品牌，比蜜雪冰城早了大约三年。2019年门店超过2万家，2021年达到2.5万家的峰值，同年营收突破70亿元。当年陈传武公开抛出＂十万门店、千亿产值＂的十年目标时，业内还真有人愿意信。

那几年正新与蜜雪冰城常常挨着开店，年轻人和学生买完鸡排顺手拎一杯柠檬水，两家扎堆开店的比例一度接近三成。橙色和红色的门头几乎成了那个阶段下沉市场消费的标配。

密集开店反噬加盟商

问题恰恰埋在这套疯狂扩张里。鸡排店可以一间接一间地开，但一条街上的鸡排需求量并不会因为多了几家店就凭空放大。当门店密度冲到某个临界值，第一个被挤垮的不是外部竞争对手，而是自家兄弟店。

按照加盟商此前的算账逻辑，一家店日营业额需要做到约3000元才能守住利润线。若按一块鸡排15元计算，一天至少要卖出200份。这个数字放在三四线城市，本就吃力。更棘手的是所谓的区域保护形同虚设。

正新曾对外表示，繁华商圈300米、其他区域500米范围内不再新开门店，可实际执行中，三四线城市500米内出现同品牌竞争门店的比例超过30%，到了四线城市甚至超过37%。有些县城不到800米的一条老街，能挤下三四家正新，房租、人工照付不误，客流却被强行切成几份。

价格与分量的天平也在悄悄倾斜。品牌走红的关键词曾是＂值＂，早年间十块钱左右一块鸡排配一杯酸梅汤，是很多学生对课后小吃的第一印象。但随着鸡肉、面粉、食用油等原料成本上升，鸡排单价逐步涨到15元附近。

有媒体报道，正新鸡排的单块重量从最初的120克缩到85克。社交平台上＂面粉比肉厚＂＂咬下去全是壳＂的评价越积越多，＂正新鸡排正在被年轻人抛弃＂的话题一度冲上微博热搜，阅读量达到约1.2亿。

涨价并非不能接受，只是涨完之后消费者需要看到对应的价值。当同样的15元在旁边就能换来一份汉堡、一份炸鸡腿或者塔斯汀的套餐，选择立刻多起来。塔斯汀已突破万店规模，华莱士门店逼近2万家，肯德基、麦当劳持续下探到9.9元、19.9元档位；夸父炸串门店数越过2000家，鸡柳大人一年新增3000多家门店，鸡架、炸串、卤味等赛道的新品牌一茬接一茬。年轻人手中的选项从来没有像现在这样多。

食安失守拖垮口碑

比价格更致命的是食品安全的连环塌方。2022年，网络上流出门店员工脚踩操作台修剪脚趾甲的画面；2023年，湖南一家正新鸡排门店后厨被拍到有老鼠出没，随后监管部门介入并对涉事门店进行查封立案；同年7月，赣州一家门店的暑期工在离职后爆料，称店里的煎炸用油20多天没有更换，掉在地上的食材照样端给顾客。

到了2025年5月，贵州仁怀一家门店因鸡腿中疑似出现蛆虫再次冲上热搜，当地市场监管部门在事发次日介入调查。

黑猫投诉平台上，涉及正新鸡排的投诉累计超过1900条，鸡肉变质、食品异物、口味变差是高频关键词。当同一个品牌在不同城市、不同时段反复曝出类似问题，消费者的怀疑就会从单店老板转移到整个品牌。

加盟模式最难化解的短板正在于此，2.5万家门店的黄金时期，总部督导根本无法逐一盯住每一口油锅。生意好的时候管理漏洞被销售额掩盖，一旦营收下滑、利润变薄，个别加盟商就可能在人工、原料、耗材上抠成本。省下来的是几百上千元，砸掉的却是整个品牌几十年的口碑。

正新并非没有动作。2022年，公司与华与华合作对品牌形象进行升级，换上＂鸡王＂新Logo，将＂比脸还大的鸡排＂改成＂就爱这块正新鸡排＂。2023年，推出藤椒味鸡排，试图借新口味拉回年轻人，但因反馈味道偏麻涩，约三个月后悄然下架。此后又尝试推出＂中国鸡排汉堡＂等产品，网上仍有消费者反映肉薄、口感偏硬。

对于关店潮，公司方面的说法是被淘汰的多为装修陈旧、设备老化、安全标准不达标的早期门店。这个解释有一定合理性，但从2.5万家跌至9500余家，走掉的不是几百家老店，而是超过一万五千家。

那句＂只因做错了一件事＂，其实并非某个孤立的失误，而是一条清晰的因果链。核心症结是把加盟数量当成唯一目标，牺牲了单店质量与品控底线。开店越猛，同商圈内自相蚕食越狠；督导越松，食品安全事故越集中；性价比越弱，年轻人转身越快。

今天走进任何一条商业街，那块曾经＂人手一份＂的国民鸡排招牌，正在一块块被摘下。而资本市场的IPO消息能否救场，恐怕还得看正新愿不愿意重新面对当年被自己忽略的那个基本问题：一块鸡排到底该给顾客多少肉。