英国玩了一大圈，你要问我哪里最艰苦？我的答案斩钉截铁：设得兰！

从阿伯丁飞抵大不列颠群岛最北面的小岛，迎接我们的是一个令人沮丧的雨天，这苦寒之地没什么人来，租完车甚至能直接穿越机场跑道开。

第二个打击很快到来，照例到超市买酒，这相当于我们的战略储备物资，一天需要两瓶，岛上没有Waiterose，只有Coops，选好酒拎到收银台结账，被告知上午10点前不得出售酒精，放下瓶子心中暗想：这什么鬼地方！

订的酒店是岛上最好的之一，Busta House是建于16世纪的贵族宅邸，上世纪50年代被设得兰郡总督买下，曾接待过伊丽莎白二世女王，可在我看来，稍显陈旧粗糙。

客厅里的威士忌收藏令人印象深刻，酒吧自述：“我们不会宣称自己是那种提供500款单一麦芽的专业威士忌吧，但我们认为大约260款的选择能让您一探究竟。”

相较于简陋的客房，早餐出乎意料优秀，黑线鳕鱼略微烟熏，有类似臭鳜鱼的风味，三文鱼感觉是小作坊腌的，风得很干，肉质鲜浓，煎蛋和煮蛋的火候出奇准，切开来蛋黄刚好凝住。

自家烘焙朴实的苏格兰面包Bannock，燕麦饼则采购自岛上最北端的面包店，厚实的三角形是遵循130多年前的食谱，一旁搭配本岛产的优质牛奶和黄油，我们也没浪费。

退房时在留言簿上写下：“早餐很美味！来自中国上海的客人。”

得知刚刚吃的鱼来自一个叫Scalloway的渔港，我们便驱车前往，不过没有期待中的热闹鱼市，除了参观北大西洋渔业学院，可以说是一无所获。

之前在根西岛专门去探索，这次再来看看设得兰的，设得兰绵羊在长满石南的山丘和布满海藻的海岸上吃草，产出的羊毛细腻、温暖且强韧。

Jamieson & Smith是全球唯一一家生产100%纯正设得兰羊毛的工厂，羊毛采购自全岛的七百多名农民，坚持手工分拣，传统工艺编织，羊毛衫的款式充满怀旧气质……不过考虑到上海的气候，我可能一整个冬天都穿不到这么暖和的衣服。

忽然一阵大雨，真正下猫下狗，赶紧躲进酒吧，一杯本城酿的拉格，以设得兰矮脚马为标志，一杯来自格拉斯哥，忆起之前的，想到眼下被困北方小岛，愁眉不展。

晚餐订了整个岛上最抢手的餐厅No88，据称与岛上的渔民、农场主、屠夫和面包师紧密合作，只选用当季本地食材。

扇贝比的小多了，青口也不是之前的薄壳种，厚壳想必跟养殖的洋流有关，奶油汁里还浸了蚕豆火腿卷心菜，吃着挺亲切。

这两天沿途见了无数只羊，尝试一下设得兰的羊肉，惊异竟然不软嫩，而是带嚼劲，羊味儿非常浓，透着岛上凄风苦雨的忧郁。

面包蟹无比强壮，吃起来简直像在跟北海的狂风巨浪搏斗，着实大干了一场，费力挑出的肉，粗但不鲜甜，又不如。

食物看起来时髦，味道差强人意，之得靠酒慰藉，我们从意大利的白喝到法国橘酒，又从葡萄牙绿酒喝回意大利的红。

买完单，内心仍有创伤感，又跑到隔壁酒窖捞了支西班牙的桃红，凑齐五色，这瓶酒从2016年到现在根本没卖出去，在店里面放足足了10年！

设得兰给我的最后一击，来自当晚的住宿，订的Islesburgh House，Booking评分高达9.2，开在一栋还算典雅的老房子里，可打开客房门，我惊呆了，竟然是学生宿舍般的上下铺！我大学毕业后就没睡过这种床。

这一晚上，苦透苦透……可事后回忆起来，总带着笑，试问还有什么岛屿有这么极致的吸引力，风雨交加，又画出彩虹，让人沮丧，又给人欢乐？