一年一度的 Whisky L! 又来了。

每年这个时候，上海都会聚集超多喜欢威士忌的人。有人认真研究年份和桶型，有人追限量，也有人只是想找一杯自己喜欢的酒。

今年刚好是Whisky L! 十八周年，在Whisky L! 的第一天，我带了15个粉丝好友一起去逛了逛。

边逛边喝的时候，我发现大家即使喝威士忌这些年，最容易问的还是年份。

12年和18年哪个更好？

年份越高，是不是就越值得喝？

以前我也很在意这些数字。现在喝的多了，反而觉得年份当然重要，但它只能解释一杯威士忌的一部分。

真正让我记住一支酒的，往往是它整体的性格。

这次 Whisky L! 上，我和粉丝好友格外喜欢两个品牌：格兰杰和雅伯，刚好它们的展台连在一起。

它们的关系也很有意思：格兰杰创立于1843年，1997年收购雅伯，从此一个来自苏格兰高地，一个来自艾雷岛的品牌，开始并肩走到今天。

而它们的风味，几乎像苏格兰单一麦芽威士忌的两个方向：

一个明亮、细腻、果香充沛。

一个海风、泥煤、烟熏，很野。

我们先来认真看看格兰杰。

它是一个在威士忌行业里很有标志性的品牌，但对很多人来说，也许见过那个标志性的橙色酒瓶 ，却未必真正了解它为什么特别。

格兰杰的故事始于1843年，酒厂坐落在苏格兰高地的泰恩小镇。

高地是苏格兰面积最大的威士忌产区，地域跨度很大，本身并不存在一种绝对统一的风味。但格兰杰所在的高地环境，以及酒厂长期形成的酿造方式，共同塑造了它很有辨识度的一面：明亮的果香、轻盈细腻的酒体，以及柔和、开阔的甜感。

这也是为什么这次 Whisky L! 上，我想把格兰杰定义为“从高地出发”的一端，与雅伯所代表的艾雷岛海风、泥煤和烟熏形成鲜明对照。

180多年里，格兰杰其实一直在研究一件事：怎样让这种高地风格有更多层次。

在今年的展台上，答案其实都被摆了出来：最显眼的是一座很高的蒸馏器。

5.14米，这是苏格兰最高的蒸馏器。

修长的蒸馏器，也让格兰杰的酒液呈现出更加轻盈、细腻的风格。100%苏格兰大麦、独有的泰洛溪泉水，则构成酒液最基础的原料条件。

与此同时，格兰杰长期研究橡木桶，也是威士忌行业“换桶陈酿”的先锋，通过不同桶型继续熟成酒液，为原本明亮、细腻的高地风格增加更多甜香、果香和木桶层次。

到了首席酿酒师比尔·梁思敦博士的时代，这种实验精神变得更加鲜明。格兰杰建立了苏格兰首个威士忌蒸馏实验室，不断尝试不同原料、桶型和熟成方式。

所以回头看，格兰杰并不是一个单纯靠“守住传统”来定义自己的高地品牌。它更像是在高地给予的明亮、优雅底色之上，用蒸馏、木桶和时间不断往前探索——传统对它而言，是起点，不是终点。

在我看来，它表面很优雅，骨子里其实很爱做实验。

这也解释了为什么2026年的格兰杰焕新，并不是简单换一套包装。

最直观的变化当然还是时间。

经典款从10年升级至12年，雪莉酒桶从12年升级至15年，18年也同步焕新视觉。

但如果只是数字增加，其实没什么值得写的。

真正值得喝的是——多出来的时间，最后变成了什么？

经典12年的酒液比过去更加柔和。橙子的明亮果香之后，是蜂蜜和奶油香草的甜感。

雪莉酒桶15年则先在波本桶中陈年，再进入欧罗索雪莉桶继续熟成。时间和两种不同木桶一起工作，最后留下更丰富的甜香、果香和辛香。

所以年份从来不是目的。时间最后变成什么风味，才是最终目的。

我们当天还一起开了一瓶格兰杰稀印，这是我自己一直很喜欢的一支酒。

它的辨识度很高：咖啡、黑巧克力、烤榛子，有一点让人想到烘焙之后的香气。

背后的做法也很特别，格兰杰会使用经过高温烘焙的麦芽制作部分原酒，酒厂甚至专门安排生产时间来蒸馏稀印所需要的酒液，再结合不同橡木桶熟成的酒液与一些珍稀库存原酒进行调配。

喝到这里，我突然觉得稀印很像格兰杰本身。

第一眼很从容，但仔细了解，会发现它其实一直在尝试新东西。

然后从格兰杰的展台转个身，整个世界突然就变了。

从苏格兰高地来到艾雷岛。

从橙色变成深绿色。

从果香、蜂蜜和香草，变成海风、泥煤和烟。

这就是雅伯。

雅伯1815年创立于苏格兰艾雷岛。这个小岛给它的底色非常明确：海风、泥煤、咸感、烟熏，以及一种很难被磨平的粗粝感。雅伯的风味也从来不只是“烟很重”，在强烈的泥煤下面，常常还能找到果香、甜味和木质层次。

比风味更传奇的是它的命运。雅伯曾在1887年成为艾雷岛产量最大的酒厂，但1981年却因为行业低谷停产，之后几度恢复又再次关闭。直到1997年被格兰杰公司收购，才真正重新回到稳定生产的轨道。

这段几乎“死而复生”的历史，也塑造了雅伯后来很特别的粉丝文化。2000年，品牌成立 Ardbeg Committee 雅伯委员会，最初的目标说得很直接：“确保酒厂的大门再也不会关闭。”今天很多雅伯限量款都会优先围绕委员会和 Ardbeg Day 发布，所以它一直有一种很强的收藏属性和社群感。

我觉得雅伯真正迷人的地方也在这里：它不是一个被保存得完美无缺的老酒厂，而是经历过停产、复活和重新被人追捧以后，依然保留着非常鲜明的性格。

如果说格兰杰一直在思考怎么让一杯酒变得更细腻，今年的雅伯则很像在问另一件事：

还能不能再强烈一点？

答案是 61.7%。

今年亮相的雅伯10年原桶桶强版，延续了经典雅伯10年的风味骨架，却以61.7%的酒精度装瓶。

熟悉的烟熏、泥煤、海风都被放大，但喝进去以后，又能找到麦芽和甜味。

某种程度上，它就像把一首已经很熟悉的歌，把音量重新拧大。

另一支雅伯道奇 Dolce，则让我看到这个品牌的另外一面。

它用了马萨拉甜酒桶。

一边是来自西西里灵感的橙子、杏子和黑巧克力，一边是艾雷岛标志性的烟熏与咸鲜。

这让雅伯这个大家脑子里会觉得有点野的威士忌，也常常在内里还藏着甜。

Whisky L! 第一天的下午，我们其实只从一个展台走到了另一个展台，不过几步。

味觉上，却像从苏格兰高地一直走到了艾雷岛。

从5.14米，到61.7%。

从轻盈果香，到海风泥煤。

同样是单一麦芽威士忌，可以完全不像。

所以喝酒越久，我越来越少问：哪一瓶最好？

我更愿意问自己：今天，我想喝哪一种性格和什么风味？

年份很重要。

产区、原料、蒸馏器、橡木桶和时间也都重要。

但这些东西最后汇集到杯子里，被人记住的，终究还是风味。

以及风味背后的性格。

如果看完这篇，刚好也想亲自去喝喝看，Whisky L! 2026 今明两天还在继续。

今年展会在上海静安香格里拉举行，格兰杰 Glenmorangie 和雅伯 Ardbeg 的联合展台就在 5F A08。

可以去看看那座5.14米蒸馏器的装置，也可以从格兰杰明亮细腻的高地风味，一路喝到雅伯的泥煤和海风。*]:pointer-events-auto R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]","dir":"auto","data-turn-id":"request-6a7c3e24-5dc8-83ee-be45-b76a0af847fc-0","data-turn-id-container":"request-6a7c3e24-5dc8-83ee-be45-b76a0af847fc-0","data-testid":"conversation-turn-42","data-turn":"assistant","style":null},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"},"para",{"tagName":"p","attributes":{"data-start":"0","data