一直很想写写北京的川菜餐厅1996，但从两年前初访至今，这一直是家在稳定进步中的餐厅。并未夸张，哪怕只一两月不去，再访时都能见证它新一层的脱胎之变，在众多细节的打磨与理念的夯实上。试图描述这家餐厅的文字也会马上变得失效与过时，写作的动力便因此被稀释了。

能够一直进步，任人都会说离不开1996的主厨梁棣与团队不懈的努力，而这也许就是最表面之事，毕竟努力的人向来很多。我想，不断的蜕变更是主理人梦想与格局的体现，一个人的心只有早早攀到了更高的峰地，现实才会不断紧随其后。所以，比起在游戏般的诸多榜单上获得好的成绩与更好的成绩，我最期待的，还是属于它的每一个真实的明天。

最近一次去1996，品尝的是他们与泰国名店“普通大药房”的合作菜单，这也是餐厅开业三年来首次与其他餐厅做出了联袂演出。坦白说，让一些性格鲜明的泰国元素与川味元素并列，在我看怎么都难达到完美和谐的境地——饶是整套菜单在起承转合上已做到了逻辑合理，不少处还藏有孕育惊喜的巧思，但信息与文化感的天然相悖还是左右了菜单的表达上限——当然得出结论的前提，是用比较苛刻的眼光去审视。而这两家餐厅都值得被如此审视。

与此相比，1996为了这次晚宴所开发的若干道新菜倒是令人倾心不已——说“开发”，“找到”一次也许更准确——主厨梁棣向来擅长将传统川菜做重新的思考，以“并不解构，只期强化”（比起强化，解构常是取巧和容易的）的方式挖掘理想的味觉深度。当晚的陈皮耗牛肉、干烧翘嘴鱼，核桃鸭方、玫瑰香冰粉（会陆续上常规菜单），都是这点的典型体现。这一首首深情婉转的奏鸣曲，是永远不会缺少聆听者的。

另外，因为1996与普通大药房都由女主厨领导，故而这样的合作很容易被标记上性别的脚注，就像此前不少人评论1996，也常会说其菜品带着女性特有的细腻和优雅，可在我来看，这实在是无聊浅薄的表述。我们活在一个被才华推动的世界，亦可说这世界本质上只会被才华一种事物所推动，而国籍、人种、性别，都是连成就的半途都无法支撑创作者抵达的简单属性。而从终点往回看，一流事物背后的创作者，倒是往往轻松兼备着男女两性的部分特质，且很容易在异性普遍拥有的特质上对其超越之。在我的理解中，这是成为高手的必然条件。但凡认识到才华的乾坤之重，就再也不会在意性别这等最表象的事情。

如同女主厨庄司夏子在Ete做出了日本最好的现代料理，1996又何妨成为中国最好的川菜餐厅呢？