家人们，不管是朋友小聚还是家庭聚餐，戴塑胶手套、徒手扒开整只烤鸡，是不是觉得再平常不过？

很少有人知道，这套全台标配、甚至火到两岸的手扒鸡吃法，并不是天生就有，而是40年前台湾本土品牌香鸡城发明的。

就是这个改变了台湾饮食文化的品牌，曾创下全台126家店的神话，却像坐云霄飞车一样，三度从街头消失。

如今，它带着全新姿态再度回归，选在台北西门町开起直营店，不只是卖情怀，背后还有三代人坚守与试错的故事。

巅峰与陨落

香鸡城的创始人叫陈清乐，早年是台湾推动纯种化土鸡的养鸡业者，还创立了上游生产公司乐山公司。

后来他遭遇了一场倒账风波，这才意识到，只做上游供应商，命脉永远握在别人手里，于是决定“自己的鸡自己卖”，在1980年代推出了香鸡城，开启了台湾本土速食业的新篇章。

当时香鸡城有两个革命性创新，除了发明戴手套手扒鸡的吃法，打造出有社交属性的餐饮模式，还研发出立式烤架，让整只鸡直立受热，刷上独门酱料，口感远超当时的普通烤鸡。

巅峰时期的1984年，香鸡城全台有126家店，比现在享宾集团所有品牌的门店总数还多，平均每天能卖出28500只鸡，火遍台湾的大街小巷。

不过这126家店中，只有8家是直营店，其余全是加盟店，而这也成了它陨落的根源。那个年代连锁加盟观念不成熟，香鸡城开放加盟不收加盟金，甚至不签合同，只要挂牌子、进它家的鸡和酱料就行，还和加盟主约定了固定鸡价。

可鸡价是浮动的，市场鸡价上涨时，亏损全由香鸡城承担；鸡价下跌时，加盟主就偷偷从外面采购，品质根本管不住，装潢、制服也乱七八糟。

没过多久，经营就陷入困境，陈清乐只能收掉所有直营店，剩下的加盟店没了总部支持，也慢慢老旧倒闭，最后只剩一家宜兰加盟店，还是因为人情才保留下来。

就在香鸡城逐渐被遗忘时，近一个月有台湾网友晒出宜兰那家老店的近况，店主是当年的老加盟主，今年已经70多岁，坚守店面30多年，依旧用当年的配方烤鸡，店面狭小、装潢老旧，每天仍有老顾客专程前往，只为一口童年味道。

两次复出两次失败

陈清乐之后，儿子陈宏宽接手家族事业，转型做食品加工，研发鸡块、豆鸡汤、4度C鲜食等产品。

刚好当时统一超商在开发鲜食，陈宏宽抓住机会，研发的炖饭、面食等产品，成为7-Eleven国民便当的重要供应商，还和多家连锁早餐店合作，让乐山公司每年能有十几亿营业额，稳稳保住了家族基业。

站稳脚跟后，2016年，陈宏宽决定重启香鸡城，秉持用台湾优质土鸡的理念开店，可不到一年就关门了；2018年，又在莘庄开了一家100多平的大店面，单日最高卖出900只烤全鸡，看似回暖，可仅仅3年就再次停业。

其实这两次失败，都源于烤鸡生意的三大门槛，说出来大家可能都有体会。

首先是消费门槛高，炸鸡可以分块卖，一人一份很方便，可烤鸡为了锁住肉汁，必须整只烤，单价高，还得凑两三个人才能吃完，不符合现在人快速、个人化的消费习惯。

其次是耗损难控制，烤一只鸡要近一个小时，烤多了会报废，烤少了会被说饥饿营销，香鸡城第二次复出时，就曾因为预估失误，一天报废了50多只烤鸡，损失近万元。

最后是市场环境变了，21世纪风味馆有统一集团撑腰，主打百货商场，人流稳定；Costco的烤鸡只要189块，是香鸡城的一半，其实是“带路鸡”，目的是吸引会员进店买其他东西，根本不靠烤鸡赚钱。

香鸡城坚持用饲养期长的土鸡，腿大胸小，视觉上比Costco、21世纪用的白肉鸡小，很多消费者看外表觉得不划算，这也成了它的短板。

三度回归

2026年3月，香鸡城第三次回归，这一次接手的是第三代接班人是陈宏宽的女儿，她吸取了前两次的教训，没有盲目扩张，

在台北西门町，开了一家全外带形态的直营店，试营运期间就出现了排队潮。

和前两次不同，这次陈巧瑜彻底转变了思路，用开饮料店的成本开烤鸡店，主打外带，把原本适合家庭聚餐的重型餐饮，改成了适合观光客和个人消费者的轻量选择。

她优化了烤鸡流程，把原本在店里需要1小时的制作过程，拆分出前置环节移到工厂完成，店里只保留最后的烘烤步骤，把制作时间缩短到15分钟以内，既减少了耗损，也解决了客人等待过久的问题。

以前店里需要8台烤箱分别处理不同阶段的烤鸡，现在只需要3台烤箱，大大降低了成本。

陈巧瑜在接受台湾餐饮媒体采访时说，这次回归不想只卖情怀，虽然香鸡城的品牌记忆还在，但更想靠实力站稳脚跟。

近一个月，西门町直营店还推出了“迷你烤鸡”，分量是普通烤鸡的一半，价格也减半，专门针对个人消费者和观光客，推出后每天能卖出120多只，不少年轻消费者打卡后分享到社交平台，让这个老品牌重新走进了年轻人的视野。

总结

香鸡城的三度起落，是三代人坚守与进化的故事，这份坚守与变通，值得每一个老字号学习，也相信这个发明了手扒鸡吃法的老品牌，这次能真正站稳脚跟，让更多人尝到这份跨越40年的味道。