穿过嘈杂的早市，我的脚步停在一个蒸汽缭绕的摊子前。摊主是位沉默的中年人，系着泛白的围裙，正用一柄长竹夹，从巨大的蒸笼里麻利地夹出一个个圆墩墩的丸子。它们挤在笼屉里，表皮是那种被水汽浸润后的浅褐色，油润润地泛着光，像一群刚出浴的胖娃娃。围在摊前的多是熟客，不用多言，递上钱，接过一碗，便蹲在路边或倚着墙根，呼呼地吃起来。我也要了一碗。碗是粗瓷的，烫手。一颗宁德蕉城肉丸颤巍巍地卧在碗底，用筷子尖轻轻一戳，能感到一种柔韧的抵抗。送入口中，先是外层那层软糯的“皮”在舌尖化开，带着淀粉特有的清甜；紧接着，内里的馅料爆发出丰腴的滋味——猪肉的醇厚扎实，鱼茸的鲜美灵动，二者交融得天衣无缝，间或还能嚼到一两粒细小的香菇丁，提香增味。那味道，不是大开大合的冲击，而是一种温厚的、层层递进的抚慰。

后来我才知道，这份温厚，是从山海间生长出来的。宁德蕉城倚山面海，土地慷慨，海洋富饶。老辈人说，宁德蕉城肉丸的根，就扎在旧日渔民的船舱和农人的田埂上。出海的汉子，需要耐饥扛饿的干粮；耕作的农人，盼着简便又滋补的餐食。于是，家里现成的猪肉，船上刚卸下的鲜鱼，配上自产的地瓜粉，揉搓捏合成团，上锅一蒸，便是顶好的力气饭。久而久之，这随手而成的智慧，演变成了仪式。逢年过节，尤其是春节，家家户户的厨房都会飘出蒸制宁德蕉城肉丸的香气。那意味着团聚，意味着丰收的告慰。在蕉城，判断一家主妇是否持家，尝尝她做的宁德蕉城肉丸，大抵就能知晓几分。

它的制作，是一场关于“鲜”与“匀”的仪式。我曾有幸旁观一位老师傅的操作。新鲜的猪后腿肉，肥瘦相宜，刀刃起落间化作细腻的肉糜；马鲛鱼剔骨取肉，雪白的鱼茸闪着珍珠般的光泽。两者按着不外传的比例汇入陶盆，再撒入洁白的地瓜粉。调味极简，无非粗盐、现磨的白胡椒、姜汁和少许酱油，为的是不夺本味。接着，便是漫长而用力的搅拌。师傅粗壮的手臂沿着一个方向画着圈，肉泥逐渐从松散变得胶黏，直至“起胶”，能拉出细密的丝。他说，这功夫偷不得懒，力道和时间，直接决定了宁德蕉城肉丸入口是“弹”还是“散”。捏丸子的手法也讲究，手心不能太热，力度要匀，搓出的丸子才圆润紧实。码进铺着老松针的蒸笼，灶膛里柴火噼啪，水沸汽涌，二十分钟光景，香气便霸道地占领了整个空间。

这香气，是宁德蕉城肉丸的灵魂。它不张扬，却极具穿透力，是市集里无声的召集令。对于离乡的游子而言，这气味就是故乡的开关。一位在省城工作的朋友告诉我，他每次回家，下车第一件事不是进屋，而是直奔常去的那家小店，吃上两颗刚出锅的宁德蕉城肉丸。“那一口下去，心才真的算落定了。”他说。食物便是如此，它承载的从来不止于果腹之欲，更是情感的容器与记忆的坐标。在蕉城街巷的烟火日常里，在阖家团圆的节日餐桌上，甚至在他乡游子的乡愁中，宁德蕉城肉丸都稳稳地占据着一席之地。它用一种质朴的糯香，串联起了个体的味觉记忆与一方水土的集体认同。

如今，这种传统小吃也在悄然发生着变化。有些店家尝试在馅料中加入清脆的荸荠，丰富口感；也有人将它投入翻滚的火锅，吸饱汤汁后，滋味愈发浓郁澎湃。但无论如何变通，那份源于山海馈赠的“鲜”，那份手工揉搓赋予的“糯”与“弹”，始终是宁德蕉城肉丸不可动摇的根基。它从历史中走来，沉淀于日常，最终化为一种深入的滋味认同，在每一个与之相遇的味蕾上，写下关于宁德蕉城的、活色生香的故事。

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