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奥克兰机场大屏上，一句“家，是帕芙洛娃真正的诞生地”，直接让新西兰网友沸腾。

有人在社交平台吐槽“这就像说橄榄球是澳大利亚发明的”，还有媒体翻出旧账“你们总理之前就说过类似的话”。

俩国家为块甜点吵了快一百年，这阵仗外人看着像小题大做，对他们来说可不一样。

俩国家为块甜点较上劲了

澳大利亚旅游局直接评论：“欢迎来澳品尝正宗的”，一来二去成了网友互怼的名场面。

前新西兰总理杰辛达·阿德恩更逗，访问墨尔本时酒店房间放了套帕芙洛娃烘焙工具包，她伴侣开玩笑说“这是外交陷阱吧”，把记者都逗乐了。

吵来吵去核心就俩点。

质地方面，澳大利亚人说“必须通体酥脆，咬下去咔嚓响才对”，新西兰人翻白眼“外脆内软才是灵魂，里面得像棉花糖”。

配料上更有意思，澳大利亚爱用百香果，说这是“热带阳光的味道”，新西兰死守奇异果，理由是“这是咱本土特产”。

文化历史学家卡梅尔·塞德罗说得在理，这哪是争甜点，分明是争“我是谁”的身份认同。

吵了这么久，总得有个源头吧？这块甜点到底咋来的？说起来还跟一位俄罗斯芭蕾舞者有关。

1926年安娜·帕芙洛娃巡演到澳新，她在舞台上轻盈得像飘着的云朵，当地人看完演出灵感爆发，就用她的名字命名了这款甜点。

那会儿用名人名字命名食物正流行，比如蜜桃梅尔巴就是致敬女高音歌唱家，帕芙洛娃能火，跟舞者当时的全球影响力脱不了关系。

芭蕾舞者命名的甜点，为啥成了“两国之宝”？

要追溯更早的历史，得翻到1604年。

英国有位埃莉诺·费蒂普莱斯夫人，她的食谱集里记了个蛋白酥配方，比咱们以为的“瑞士起源说”早了200年。

后来这方子传到欧洲大陆，18世纪德国贵族厨房就有“奶油水果蛋白酥碗”，跟现在的帕芙洛娃长得几乎一样。

说白了，这玩意儿本来就是“移民食物”，在不同地方慢慢变了样。

本来想查清楚到底谁先发明现代版，结果越查越糊涂。

新西兰人掏出1929年《新西兰乳品出口商年鉴》，里面有读者投稿的“分层帕芙洛娃”，澳大利亚人拿出1935年珀斯厨师伯特·萨克斯的“改良说”，可他后人后来承认“改编自新西兰居民的投稿”。

你看，连源头都这么“拧巴”，难怪吵不清。

不过有个技术点挺关键。

新西兰版本里加了玉米淀粉，糕点师尼古拉·兰姆说这是“气候智慧”当地湿度高，玉米淀粉能吸潮气，刚好实现“外脆内软”。

20世纪中期俩国家搞“家庭烘焙运动”，帕芙洛娃成了圣诞新年的“必备仪式甜点”，就像北方人过年吃饺子，南方人吃汤圆，这下更离不开了。

现在这甜点不光是吵架的由头，还成了两国的“文化名片”。

南非有人用鹰嘴豆水做素食版，澳大利亚名厨唐娜·海搞出“翻转帕芙洛娃”，悉尼米其林餐厅的彼得·吉尔摩更绝，用蛋白酥模拟歌剧院的“帆”，把甜点做成了艺术品。

2018年俩国家还办了场联合烘焙大赛，参赛者得同时做俩版本，评委笑着说“这哪是比赛，是和解大会”。

争了上百年，谁也没说服谁。

但你发现没？正是这种“共享的分歧”，让帕芙洛娃成了连接两国的特殊纽带。

移民国家总想找个“本土符号”，一块融合了欧洲配方、本地水果和移民智慧的甜点，刚好承载了这份念想。

下次再听说澳新为它吵架，你就知道，这哪是甜点之争，分明是俩国家在用自己的方式说“这是我的故事”。