潮汕旅记

——山海之间的时光刻痕

邓博

坐在去往机场的大巴车上，静静的望着车窗外，夜色中的潮汕平原灯火渐密。我想起南澳岛的海风、菩提禅寺的钟声、骑楼廊下的茶香、广济桥的梭船……这些片段在脑海中思绪交织。

真正的旅行，不仅是空间的移动，更是时间的穿越。我们行走在大地上，实际是行走在历史的沉积层中。每一处古迹、每一座建筑、每一片山海，都是时光的刻痕。而旅行者的使命，或许就是辨认这些刻痕，聆听它们讲述的故事，并在自己的生命里，留下新的、细微的回响。

——题记

晨光初露时，我们已站在潮阳菩提禅寺的山门前。这座由本地居士李桂波捐资兴建的寺庙，背倚翠屏山，面朝古城，西邻石泉岩，东缘竹林寺，如一位静坐的修行者，安然栖于天地之间。山风拂过，檐角铜铃轻响，那声音穿过层层殿宇，仿佛来自遥远的时空。

踏入寺门，建筑依山势层层上升，错落有致。传统建筑的飞檐翘脊与现代设计的简洁线条在此奇妙融合。大雄宝殿庄严肃穆，匾额上的金字在晨光中泛着温润的光泽——据说皆出自佛教界名家之手。雕梁画栋间，既有唐宋遗风，又有潮汕木雕的细腻。导游小张轻声解说：“这里儒释道三教合一，设有菩提安养院、斋堂，践行的是人间佛教理念。”的确，我看到几位老人安坐廊下诵经，神情宁静；义工们正打扫庭院，动作从容。寺庙免费开放，不见一丝商业化痕迹，只有香火气息与虔诚氛围。

登至五层万佛楼顶，千佛塔在阳光下熠熠生辉，远处的菩提金顶大佛遥望古城。转过身，观音溶洞隐于山腹，自然岩洞与人工造像浑然一体。站在此处，忽然明白“人间佛教”的真义——不是远离尘世，而是在尘世中开辟一片净土，让佛性在日常生活里生根发芽。

午后，我们驶过跨海大桥，前往南澳岛。这道长虹卧波，将大陆与海岛连接，也仿佛连接了两个时空。

南澳岛果然如一颗翡翠镶嵌在湛蓝海域中。作为中国唯一全岛域4A级景区的海岛，它不负盛名。北回归线横穿而过，“自然之门”标志塔伫立于青澳湾畔，划分了热带与亚热带的浪漫界限。长山尾码头的红白灯塔在碧海蓝天下格外醒目。我们乘船出海，眼前展开一幅现代画卷：万亩生蚝养殖区规整排列，浮标随波起伏，构成几何美感与生计智慧交织的图景。高战学老兄在船头提起一串从海里养殖的生蚝照相，像拍摄电视剧。远处的风车阵缓缓转动——那是“亚洲第一岛屿风车阵”，白色叶片切割着海风，将自然之力转化为清洁能源。

然而南澳不止于此。总兵府、宋井静默地诉说明清海防往事。仿佛能听见战船鼓帆、将士操练的声响。这片海域曾是抗倭前线、海贸要冲，每一块礁石都可能藏着沉船的秘密，每一阵海风都裹挟着过往的硝烟与繁华。

傍晚时分，我们在青澳湾细软的沙滩上漫步。海水澄澈见底，环岛公路如丝带般蜿蜒，串联起碧海、奇石、渔村。李平老兄从网上找到一家海鲜排档，大家围桌而坐，生蚝、紫菜、鲜鱼、龙虾陆续上桌。潮汕美食文化在此尽显——清淡中见鲜美，简约中藏匠心。二俩白酒下肚，海风拂面，带着咸湿气息与无边自由，此时心旷神怡，这是南中国海特有的馈赠。

潮汕美食，被蔡澜誉为“中国美食的孤岛”。其精髓在于极致追求食材本味，一头牛被精细分解为十多个部位，在清汤中三起三落，便是鲜嫩弹牙的牛肉火锅；一碗白粥，能搭配上百种“杂咸”小菜，成为潮汕人最深的乡愁。这里还藏着“卤水之王”狮头鹅、弹牙的牛肉丸、鲜美的生腌海鲜，以及功夫茶的一缕回甘。潮汕人用近乎执着的匠心，将“鲜”字刻进了每道菜的灵魂，让这座美食原乡，风味永续。

早晨的海风猛烈异常，几乎让人站立不稳，我们匆忙的在北回归线——北纬23度26分处合影，便逃回车上，自然之力在此展露无疑，提醒人类自身的渺小。这条天文学上的虚拟线条，在现实中却塑造了如此丰富的地理奇观与文化差异。它像一条无形的丝带，贯穿中国、印度、沙特阿拉伯、墨西哥等十余个国家，串联起沙漠、雨林、高山、海洋。

站在“自然之门”下，我仰头望向那条看不见的线。太阳直射的最北界线，决定了此地的亚热带气候，也塑造了潮汕人特有的生活方式——既受海洋哺育，又得季风眷顾。这条线静默地见证着南北之间的气候变迁与生命繁衍，它是自然法则的体现，也是人类认识宇宙的坐标。

忽然想到，人类总爱在地表留下标记：佛寺、灯塔、回归线塔、骑楼……这些标记不仅划分空间，更标记时间。我们在标记间穿行，试图读懂大地上的铭文。

次日，我们来到汕头小公园骑楼建筑群。这是我国现存规模最大、保存最完整的近代骑楼建筑群，其名称源于1934年建设的中山纪念亭及周边绿地。1860年汕头开埠后，这个港口成为南中国重要通商口岸，吸引三十余国设立领事馆和洋行。站在旧邮局门前，巴洛克雕花与罗马拱廊依然精致，底层连续的走廊曾经为行人遮阳避雨，也为商铺招揽顾客。二十世纪二三十年代，华侨大量投资返乡，建成了放射性道路网和七百二十八栋骑楼，形成中国唯一的放射状格局骑楼群。

我抚摸着一根廊柱，上面欧式卷草纹与潮汕木雕的菱花纹样交织。这种建筑上的“混血”，正是那个时代的缩影——海外潮人将南洋见闻带回家乡，又将故乡工艺融入异国元素。百货大楼、银行、商会……这些现代建筑功能与传统文化形式在此碰撞，创造了独一无二的城市景观。

骑楼的拱廊下，老人摆茶具闲聊，孩童追逐嬉戏。这些建筑历经战火、台风、岁月侵蚀，依然屹立。它们不仅是物理空间，更是记忆的容器，盛放着华侨的乡愁、商埠的繁华、城市的变迁。

第四天参观潮州古城。这里每一步都踏在诗行上。“到潮不到桥，枉向潮州走一遭。”这句流传最广的民谚，在我们抵达广济桥时有了真切体会。

广济桥横跨韩江，集桥梁、水利与艺术于一体。“十八梭船廿四洲”的独特结构——石墩与木船交替，可开可合，堪称古代桥梁工程的奇迹。走在桥上，看梭船随波轻摇，石梁桥坚固沉稳，这种刚柔并济的设计，恰似潮汕文化的性格：既有海洋的灵活变通，又有农耕的扎实稳重。

桥西岸，潮州古城展开画卷。二十二座明清石牌坊巍然矗立，与南洋风格骑楼建筑奇妙交融。每一座牌坊都是一段历史、一个故事：科举功名、忠孝节义、官宦政绩……石雕在阳光下泛着青灰色光泽，精细处可见龙凤、花卉、人物，潮汕工匠的巧思尽在其中。

青石板路蜿蜒，巷陌纵横。我忽然想起宣传中的句子：“这座老城会说话，用砖瓦、牌坊和巷陌讲述往事。”确实如此。开元寺的唐代石经幢、己略黄公祠的木雕、寻常巷陌的门楼匾额，都在无声述说。

韩愈的潮州是我这次旅行的向往。但本次行程中并没有安排，我多次给导游小张建议安排去一次，为拉好关系便积极参与购物，也做为给导游的一个补赏。终于散团的下午，大巴车把我们拉到潮州的韩文公祠。贬谪中的文脉传承在韩文公祠，我才真正理解了韩愈的历史贡献。

元和十四年（819年）三月，因谏迎佛骨触怒唐宪宗，韩愈被贬为潮州刺史。那时的潮州还是“瘴疠之地”，文明未开。韩愈在任仅八个月，却兴教育、驱鳄鱼、释奴婢、修水利。他带来的不仅是中原先进文化，更是一种“以儒化夷”的文明使命。

站在祠堂前，我想象这位文豪当年如何在此地办学授徒。他的弟子赵德后来成为潮州教育的中坚，儒学自此在岭南扎根发芽。韩愈的潮州诗文中，既有“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前”的悲慨，也有“匹夫而为百世师，一言而为天下法”的担当。当年在我乾县老屋房子的二根柱子上，用韩愈劝学中：“业精于勤而荒于嬉，行成于思毁于随”刻写而上，一直鞭策鼓励自己，他是我心目中敬仰的偶像之一。

潮州人感念韩愈，不仅因他的政绩，更因他代表了一种精神：即便身处蛮荒，仍要传播文明火种；即便个人遭际坎坷，仍心系苍生福祉。韩江原名“鳄溪”，因韩愈而改名；笔架山因韩愈登临而称“韩山”。山水易名，这是百姓最朴素的铭记。

离开韩文公祠时，夕阳正照在韩江上，波光粼粼如碎金。广济桥的轮廓在暮色中渐显柔和，远处古城亮起点点灯火。一日奔波，身体疲惫，内心却充盈。

回程车上，我整理着几日的见闻与感触。

潮汕这片土地，有着独特的时空层次感。菩提禅寺展现的是当代宗教建筑对传统的创新性继承；南澳岛承载着自然地理奇观与明清海防历史；北回归线标记着天文与人文的交汇；骑楼群凝固了近代开埠与华侨史的悲欢；广济桥与韩愈故事则连接着唐宋文脉与岭南开发史。

这些不同时代、不同性质的“标记”，共同构成了潮汕的文化地貌。它们不是孤立存在，而是在山海之间、古今之际形成了一种对话关系。

最触动我的，是在这些物理空间中流动的精神传承。潮汕人似乎有一种特殊的能力：既扎根乡土，又面向海洋；既珍视传统，又拥抱变化。这种文化性格，在建筑上体现为中西合璧的骑楼，在宗教上体现为人间佛教的实践，在历史上体现为韩愈“文以载道”的担当。

潮汕之行结束了，但那些山海之间的时光刻痕，已悄然印在心上。它们将如北回归线一般，成为我内心地图上的一条无形丝带，连接起不同的风景与感悟，静默见证着自身的变迁与成长。

弘一法师说，心就是个口袋，什么都不装时叫心灵，装一点时叫心眼，多装时叫心计，装更多时叫心机，装得太多就叫心事。我们常常执着于近在咫尺的功利，执着于绚丽的生活，很容易陷入不堪重负的状态。其实我们应像韩愈那样的心态和心胸，放下一点，就会得到更多；会放下的人，才是真正懂得生活的人，才会活得更洒脱。

潮汕之旅，朝善之心！

古渡•博大精怀

2025年12月23日

作者简介

邓博，男，笔名古渡•博大情怀，1963年8月出生，陕西乾县人，中共党员，硕士研究生学历。现任咸阳东煜物产有限责任公司党委书记、董事长。陕西省商业联合会副会长，陕西省世联慈善基金会会长，咸阳市咸商联合会会长。同时，当选为咸阳市第九届人大代表、咸阳市决策咨询委员会历史文化组委员、咸阳市渭城区税务局特约监督员、《陕西商界》杂志编委会成员，以及渭城区作家协会副主席。

个人首部散文集《山海途语：新霞客旅行札记》，获得行业内外专家、学者及读者的广泛好评。

△作者 邓博