原标题：论贵州的美食王者，非ta莫属

在吃面这件事上从不马虎的贵州人，唯独有一种粉的地位不容挑衅。那就是一口能测出祖籍的花溪牛肉粉。

花溪牛肉粉之于贵州人，如同热干面之于武汉人，煎饼果子之于天津人，是幸福指数的象征，也是精神信仰的依托。

每天不是在吃牛肉粉，就是去吃牛肉粉路上的贵州人来说，花溪牛肉粉的地位早就超越了早餐的范畴，跨过了夜宵的边界，成为随时嗦一口就能抚慰人心的存在。

对于贵州本地人，美好的一天必定要从一碗热气腾腾的花溪牛肉粉开始。而贵州人心目中最好吃的牛肉粉，一定是家门口的那份。

一碗好的花溪牛肉粉，讲究汤鲜，肉烂，菜酸，粉滑劲道。

汤鲜的关键在于熬汤的牛骨牛肉都要够新鲜，炖的要够火候。本地高山自然放养，四百斤以上的老黄牛，洗净切块炖至半熟，牛肉捞起备用。汤中投入葱姜、草果、砂仁、八角、山奈等十几种香料，熬到粘稠乳黄，才算告一段落。

捞出的牛肉此时已炖到趴而不烂，晾凉后切片，透明的牛筋在琥珀色的牛肉中若隐若现，光是用看的就知道足够咸香弹牙。

一句加筋加杂，才是会吃之人的通关密码。

牛肉粉中的蒸汽粗粉，爽滑柔嫩，不用多嚼就能顺流直下。

三天不吃酸，走路打窜窜的贵州人看来，牛肉粉过不过关，要看上面的莲花白够不够酸。

泡制发酵后的莲花白，酸爽鲜脆，加上几筷子配粉，喝汤之余解腻开胃，真真是牛肉粉的灵魂一笔。

如果说酸是贵州人的内核，那辣就是贵州人的精髓。

湿热的气候造就了辣不怕的贵州人。作为中国第一个把辣椒端上饭桌的地方，把辣玩出花的贵州人，在给牛肉粉找搭子时更是格外考究。

搭配牛肉粉的干胡辣椒，必须烤脆打成面。嗦粉时要先喝过清汤后再来上一勺，热爱滚烫方显酣畅淋漓。

试想一下，在上班如上坟的日子里，叫上一碗雪白米粉盘根错节，酸香的莲花白打底，小葱芫荽飘在浮头，最后再兜头淋上一勺热汤的米粉。

那滋味，你细品去吧！

集齐了酸辣两大元素的花溪牛肉粉，说是贵州人的命根子，这点还真不是唬人。这位铁打的本土顶流绝对能和国民女神老干妈，酒中贵族的茅台一较高下，靠的还有从小吃到大的那份陪伴。

开在花溪十字街的店家们，见证了贵阳市的历史变迁，也见证了牛肉粉从无到有的各个里程碑事件。

1976年，一家挂着王记招牌的夫妻小店开张营业。

王记牛肉粉的香味飘到了，附近的花溪红阳厂的职工，贵州大学和贵州农学院的师生之中。每天来这里大排长龙，只为一睹王记牛肉粉芳容的各地游客也开始多了起来。

在王记的生意蒸蒸日上之时，十字街相隔几十米的地方，一位名叫张先国的老板也开了一家牛肉粉店，取名为“飞碗”。

张先国的一双无情铁手，能从开水中直接捞碗乘粉，并且快速递给服务员，动作一气呵成如同流光飞舞。于是被邻里街坊赐名为“飞碗牛肉粉”。

几十年过去了，安云路的董记、遵义路的马记穆斯林、鲤鱼街的深巷、富水北路的超一，群雄逐鹿的新店老号们，让花溪牛肉粉成为从早卖到晚的贵州美食王者。

吃成三代人回忆的牛肉粉，还是检测本地土著的试剂。判断一个贵州人浓度如何，看他吃牛肉粉时如何点粉就知道了。

如今，牛肉粉从花溪十字街开到了纽约、旧金山和休斯顿。吃一口长大的贵州孩子，也把牛肉粉当做了乡愁和回忆。

无论走到哪里，只要闻到那阵酸辣的味道就会知道，那碗记忆里的贵州的牛肉粉，永远会留在原地等你。

转载于《福桃九分饱》