阿卡罗阿：被旅游业唤醒的法国记忆-新手新车新西兰之十二
出行前整理资料时，关于英国与毛利酋长们签署的《怀唐伊条约》Treaty of Waitangi ，有一个背景是“因为法国对新西兰有企图”，当时并不能理解这句话，也未曾深究。来到班克斯半岛Banks Peninsula 的“法国小镇”阿卡罗阿Akaroa 这个疑问有了答案。
阿卡罗阿的红白蓝
英法竞逐殖民权
法国人来到新西兰，甚至早于英国的库克船长。第一个到达新西兰的法国人是Jean François Marie de Surville船长，他在1769年带着St Jean Baptisteon号进行贸易和探险考察。他第一次看到新西兰是Hokianga，从那里他绕过北角航行到Doubtless湾。这次活动因与毛利部落发生冲突而告终。
第一次真正意义上的科学考察始于1824年4月：由路易·伊西多尔·杜佩雷Louis Isidore Duperrey 率领的科基尔号Coquille到达群岛湾。法国科考队先后三次探索新西兰，随队而来的艺术家的作品，构成了十九世纪早期新西兰的丰富视觉记录。
法国艺术家在阿卡罗阿创作的肖像画
法国骨相学家制作的毛利人头部倒模
法国捕鲸船在19世纪30年代出现在新西兰，大部分在班克斯半岛和奥塔哥Otago附近工作。1838年，捕鲸船Cachalot号的指挥官Jean François Langlois开始了在阿卡罗阿建立法国殖民地的宏伟计划。在向毛利部落购买了一块土地后，他于1839年在法国成立了Nanto-Bordelaise公司来实施这一计划——此举与总部在伦敦的“新西兰公司”殊途同归（详见《基督城：女王亲授第一城》）。法国内阁有意将新西兰南岛划入法国版图，法国海军为殖民计划提供了一艘550吨的运输船“巴黎伯爵号”。
这座灯塔可曾指引“巴黎伯爵号”？
法国人对新西兰的兴趣加速了英国殖民化新西兰的决定。
法国定居点代表人Charles François Lavaud船长于1840年2月起航前往新西兰。一个月后，巴黎伯爵号Comte de Paris 载着48名法国人、8名德国人和1名比利时人启程前往阿卡罗亚。
与此同时，英国政府1839年派往新西兰的副总督威廉-霍布森William Hobson火速召集人手，在短短几天内拟定了《怀唐伊条约》，并代表英国王室在1840年2月6日与大约40位毛利酋长签署了该条约（到9月的时候，又有约500位酋长在文件副本上签字）。1840年5月21日，英国宣称对新西兰拥有主权。
新西兰建国性文件《怀唐伊条约》
当巴黎公爵号1840年8月抵达时，阿卡罗阿港正飘着英国的米字旗。
米字旗下的“法国岁月”
捕鲸业给阿卡罗阿带来短暂的繁荣。1843年，这里的法国定居者有69人（包括8名德国人），他们与86名英国人和毛利人混杂在一起。起初生活很艰难，后来他们用房屋取代了原来的帐篷，并开始种植水果和蔬菜。法国海军修建了道路、桥梁和码头，法国牧师为孩子们授课，商店、旅馆、面包店和咖啡馆纷纷开业。英国政府最终授予定居者正式的土地所有权。拉瓦德Lavaud和他的继任者在定居点内执行法国法律，直到1845年。
法国移民的土地梦终成泡影
“法国农场”是新移民留下的印记
19世纪40年代中期，捕鲸业出现了衰退，法国海军于1846年离开，大多数定居者留下来并入籍。
一位美国捕鲸人的故事
旅游业重塑“法国性”
阿卡罗拉的博物馆座落在一个1843年建成的老房子里，其丰富、详实的史料和专业的展示令人赞赏。
阿卡罗阿博物馆专注班克斯半岛发展史
馆方直言不讳地说，经过数十年的“英国化”之后，20世纪中期，“法国化”被确定为阿卡罗阿旅游业的营销策略。不幸的是，1840年代法国殖民者留下的物质遗产非常少，拉瓦德船长的房子1913年被拆除，其它房子也是或被拆除或因被改建而失去法国味道。1960年，全镇只余一所法式建筑——它成为阿卡罗阿博物馆的核心。更加不幸的是，法语在出生于阿卡罗阿的第一代人中消失了——当年留下来的定居者大多与毛利人通婚。
1960年阿卡罗阿惟一“古建”
另一座老房子
邮局奠基于1914年
重塑“法国性”最典型的例证出现在1960年代，当时有法国血统的街道被重新命名为“Rue”。如今，一些建筑、墓地，诸如Rue Balguerie、Rue Benoit、French Farm和Duvauchelle等名字，以及数以千计的后裔，成为最初殖民者的见证。
法语招牌的肉铺
重塑“法国性”并非一帆风顺。1985年法国特工在奥克兰港击沉了绿色和平组织的“彩虹勇士号”，1995年法国在太平洋恢复核试验，都为阿卡罗阿的法国标签蒙上一层阴影——1995年的“法国节”，更名为“阿卡罗阿无核法国节”。
进镇即见“红白蓝”
21世纪初，“法国性”迎来新曙光：出生于法国的几位移民在阿卡罗阿定居，开始养育说英法两种语言的孩子。
“法国性”前路漫漫
赫氏海豚之外的风情
阿卡罗阿的重塑至少对我来说是成功的，正是“新西兰惟一法国小镇”的标签和赫氏海豚吸引了我们。
阿卡罗阿小教堂
4月30日下午1点，挥别基督城的“二次元”，赶往班克斯半岛深处的阿卡罗阿，准备乘三点半的船去看赫氏海豚。盘山而行的75号公路，称得上我们开过的新西兰铺设最好的公路，房车行驶亦从容，让人沉醉湖光山色心无旁鹜。
班克斯半岛美不胜收
当天没看成海豚，因为进入淡季，那班船只存在于官网上。买了5月1日上午10:45的票，依然没能成行——“黑猫号”给的理由是雾太大，我们观察的结果是因乘客太少（或许只有我们）取消了。为了不影响后续的行程，只得退款走人。
晨雾
离开阿卡罗拉的路上，逐渐遇到迎面而来的旅游大巴、小巴，恍然大悟：冬季日照时间短，旅行社安排从基督城到阿卡罗阿一日游，下午1点半去看海豚是最佳选择；而上午10:45大队游客还在路上，散客人数有限，发船恐怕入不敷出。毕竟船公司不是早期的德云社，有俩观众也给说一场。
曾经的阿卡罗阿旅游纪念品
黄眼企鹅曾是阿卡罗阿吉祥物
不过，赫氏海豚和黄眼企鹅之外的阿卡罗阿，仍是值得去一次、住一晚的。那蓝色晨雾中的海面，让人想起阿尔卑斯山下安纳西Annecy的那片湖水。这里没有卢梭与华伦夫人的浪漫故事，一百多年来一直面临生存与梦想的现实命题，但阿卡罗阿的美，一如时至午时仍未散去的山岚，不染纤尘。
因它误了看海豚
每个人笔下都有一个阿卡罗阿
“如果阿卡罗阿能够沿着她真正的天才发展，她肯定会更专注于艺术而非商业，她的天性是给予而不是索取，所有研究和发明都需要一个安静的庇护所：自然之美往往是孕育思想的温床，尽管在外部世界的风暴压迫下，仍需要寻找一个安全之所才能完美诞生。工作室-研究-实验室-演讲，这才是人们希望阿卡罗阿将成为的下一个，倘若有人可以提供提示的话。然而，生活，一般都有她自己的计划。布兰奇·鲍恩
诗人、作家、女权主义者和监狱改革者
阿卡罗阿1930
阿卡罗阿博物馆洗手间门外
5月2日夜记于Ashburton营地